Большое Скандинавское Путешествие /часть вторая: континентальная Норге/

(продолжение. начало смотреть ЗДЕСЬ)

Глава седьмая (21 июля)
велосипед: 53 км, 1045 м. набора
Три часа пролетели незаметно. С приближением к континенту становилось все пасмурнее. Надежда на сухость растворялась в темных зловещих облаках, плотными шапками висящими над горами.

Надеялись только на ветер, ведь Буде считается самым ветреным городом континентальной Норге. Еще одна особенность города - это то, что гавань, железнодорожный вокзал и аэропорт находятся в пешеходной доступности друг от друга, что создает неслабый человеческий муравейник. Впрочем, он локализован, а все остальное пространство было привычно-пустынно (утро воскресенья). Проскользнули насквозь и бодренько крутили по велодорожке вдоль Saltfjorden в поисках заправки в надежде на скорый завтрак (бензин в горелке героически закончился в О, приготавливая нам в 4 утра бодрость, компенсируя грусть покидания Лофотен).
На заправке - обустроены два столика с лавочками: под навесом и без него. Мы, проникшись после недельного путешествия норвежским духом, смело оккупировали столик без навеса, несмотря на сильно насупленное небо. Первые капли дождя мигом стерли с нас нордическую суровость, и трапезничали мы уже под крышей, философски прихлебывая борщ под барабанную песню капель.
К знаменитому Saltstraumen* успели как раз к началу представления: водовороты образуются 4 раза в день, точное время указано на дверях инфоцентра.
    *Saltstraumen - сильнейшее в мире приливное течение в трехкилометровом проливе, связывающим два фьорда с открытым морем. Ширина пролива - 150 метров.
Зрелище грандиозное и собирает массу зрителей. Мы тоже примостились на смотровой площадке маяка. Гладкая вначале вода, начала потихоньку завихряться, по проливу дерзко промчалась лодочка, прыгая на водоворотах. Белые буруны четко очерчивали воронки и... лодочек стало три, тут же почему вспомнилась весенняя Дунайская соточка...

У течения приличная скорость - 10-11 м/с. Долго любоваться великолепным танцем воды помещал дождик. Спрятались от него в инфоцентр и... немного перекроили план. Сейчас трек нам предлагал покинуть прибрежные пейзажи 17 дороги (она, кстати, считается одной из самых красивых дорог Норвегии) и рулить в Му-и-Рану через горы. Но там наверху было так сурово и, главное, туманно, что сочли более целесообразным подъехать к Му-и-Ране по побережью. Такой вариант добавлял километров и три парома. И то, и другое сочли приемлемым. Инфоцентр снабдил путеводителем с расписанием паромов, и, подкрепившись на выезде мороженкой - смело двинули навстречу приключениям. Надо сказать, что как бы подтверждая правильность нашего решения, стало пробиваться сквозь мощные тучи несмелое солнышко. Встреченных северных оленей, бодро гуляющих по трассе, и даже устроивших на ней пробку (да-да: на абсолютной пустой трассе была настоящая пробка из двух встречных и двух попутных машин, которые терпеливо ждали, когда же пара красавцев, нацокавшись на асфальте копытами, переместятся на более подходящее покрытие.

Никаких сигналов, могущих как-то ускорить оленей, водители не подавали и действий не совершали. Восторгались и безудержно фотали только мы...
Неуловимо менялся ландшафт - к фьордовой изрезанности добавилась монолитная скальность гольцев, лишь у подножия заросших лесом.

Снежники и облака соперничали в раскрашивании вершинок. Глубокие каньоны быстрых рек перемежались озерцами. Кое-где закаленные норвежцы пляжились прямо в этой бурной страсти. В нетронутой глади озер с неприступными скальными обрывами отражались клочки голубого неба.

Почти проявленная закономерность нашего путешествия: даже если утром погода неважная, к вечеру - непременно распогодится, в очередной раз подтверждалась.
Ночевали при дорожном туалете. Ну т.е. место для парковки и отдыха было снабжено и столиками с лавочками, и туалетом, а, в виду некоторой влажности, не стали искать более укромные места. Протоптанные тропинки в мокром мху вели на смотровые площадки с видом на фьорд и залив в скалах и мидиях, обнаженных отливом.
Вечер прошел в неспешном медитативном созерцании. Мидии не пострадали.

Созерцательность оставила нерешенный вопрос. Что это? Кто это сделал? Как?

Глава восьмая (22 июля)
велосипед: 93 км 1473 м набора
Утром никак не могли решить: упаковываться от дождя или нет. На всякий случай, мы с Юрой попросили у уборщика (он как раз управлялся с контейнерами) пару плотных мусорных пакетов и сразу пристроили их на баулы. Дождь капал как-то очень неуверенно, иногда его даже и не замечали настолько красивым был ландшафт вокруг.

Наша дорога резво бежала по мысам и мысикам континента, показывая нам различные ракурсы разделенного островом на два залива фьорда. Ландшафт не давал скучать, коварно подсовывая красивую картинку то на негуманном угле подъема, то на скоростном угле спуска.

Туман и ветер тоже, как могли, разрисовывали действительность. Иногда нескучная картинка за окном велика закрывалась туннелем. После преодоления препятствия, стресс заедали конфетками, или зрелищами...

Посмотреть огромное озеро Laksådalvatnet толком так и не удалось: не то, чтобы берега, густо поросшие лесом мешали обзору, вовсе нет.

Борта грунтовки, огибающей озеро, синели черничкой и группа, истосковавшаяся по свежей зелени, активно кормилась диковинными ягодами. Еле-еле командор личным примером загнал людей по седлам.

Дождик усилился - и, поначалу, даже обрадовались очередному туннелю, даром, что длинному (больше 3 км). Допустили тактическую ошибку: надо было герметично упаковаться в накидки до въезда в трубу. А так, мы влетели и бодро рысили в темноте и сухости. Сзади терпеливо и натужно рычала фура. Кто был еще за ней - бог весть. Казалось, что туннель тянется бесконечно. Каденс достиг немыслимых оборотов - и вот он, выход. Однако ж, - окутан пеленой дождя. И, как назло, - ни одного кармашка рядом, чтоб заехать и нормально одеться. И - спуск. А мы собрали за собой многовато транспорта и он, с облегчением, нас обгонял. Первый приемлемый сворот образовался как раз рядом с магазином. Тут уже мостил свой велик под козырьком какой-то велосипедист, потому мы не особо раздумывая, пристроились рядом. Может и рановато было обедать, но разверзшиеся хляби в небе, визуально не были эпичными, потому решили переждать, хлебнув горячего в сухости, потому как слегка намокли и замерзли. Магазинчик был с парой столиков, а хозяева любезно согласились снабдить нас кипятком (бесплатно) и не возражали против нашего обеда. Впрочем, тазик креветок и еще какой-то снеди мы у них все же купили. Дождик за окошком попритих и, подсушенные и накормленные, двинули дальше.

После шикарной смотровой площадки дорога свернула в долину с мимшными болотами в зарослях пушицы.

К первому парому в Ørnes приехали, когда из гавани уходил кораблик. Сверились с расписанием (его таблицы для несведущего человека - сплошная загадка). Хотели было расстроиться, но потом выяснили, что нужный нам паром будет через 45 минут.

Уж сколько раз наблюдали, а все равно неизменно восхищает точность причаливания паромов: левиафан с открывающейся пастью нежно, но цепко впивается в причал. На этот раз левиафан был достаточно камерным (плыть нам до Vassdalsvik было всего полчасика): велики остались на открытой палубе, а мы забрались внутрь погреться. Приметили забавную тетечку - велосипедистку, которая никак не могла решить одеть или снять с себя мощный противодождевой фраерский костюмчик от Helly Hansen (я насчитала три одевания-раздевания за полчаса). Еще тетечка была в резиновых сапогах...
С верхней точки мыса (награда за подъем от парома) открылась очаровательная панорама цепи мелких островов и начался спуск по правому борту фьорда Bjoerangfjord. Кроме завораживающих панорам, подарил он некоторое опасение - противоположный борт высился неприступной громадой, надежно скрывая дорогу.

Негуманный апхилл по левому борту закончился видовой площадкой с шикарным видом пройденного пути: тучки растащило, капельки трогательно скатывались с иван-чая и... подъем наконец-то приобрел более лояльные углы.

Тут к нам на площадку подъехал велосипедист и, оказалось - что он - чилиец! Путешествует в бомж-стайле уже достаточно давно, проехал хороший кусок Европы. Путь держит на Нордкап, а оттуда в Мурманск и Санкт Петербург. Собственно с нами он заговорил потому, что уловил русскую речь. Говорить он не может, но отследил название "чилиец" и понял, что это он. Спросил как называется женщина из Чили. Несколько раз, довольный, повторил "чилиец" и "чилийка". Пожелали друг другу счастливой дороги и разъехались в противоположные стороны. Птицами слетели на остров Esøya. До нашего второго парома оставалось сорок минут времени, на зеркальной гавани гуляли чудные отражения, вершины гор перечеркивали невесомые ленты тумана, в расчехлившемся небе стало проглядывать голубое. Картинка была милой и созерцательной, но местечка приютиться на ночь в гавани решительно не было.

Набросили кружок вокруг восточной оконечности острова - вся береговая линия в мимишных домиках и кемпингах, ... и таки решили ехать на другой берег.
Ночевательное озеро Ågvatnet понравилось сразу: шикарный вид, ровная скошенная лужайка, созерцательная лавочка...

Вечер и утро посвятили фотосессии озера: штиль, ветер, условный закат, почти-рассвет, дождь. Штрихи и нюансы, как макияж, изменяли скупую лаконичность линий и красок озерного ландшафта.

Глава девятая (23 июля)
велосипед: 90 км. 1550м набора
Из-за дождя выехали поздновато и... сразу начали спешить на паром. Спешка выливалась в нежелание останавливаться на рельефе, чтоб сделать очередную фоточку.

Обогнув фьорд, мы пересекали плато с кавернами озер в монолитном кряже. Еще и туннель длинный попался. А время поджимало и, вместе с нами, на паром спешили и машинки, и фуры. Несмотря на все ухищрения - таки опоздали.

До следующего было часа полтора, потому решили сделать кофеек и пообедать. Народ поехал в магазин, Юрчик поставил вариться кофе и ушел фотоохотиться, я же, оставленная для контроля, занялась парково-хозяйственной деятельностью: дул свежий ветерок и я решила подсушиться, выудив из недр баула влажное шмотье. В этот момент к парому приехал автобус с турьем (по слуху или шведы, или немцы) и они потихоньку стали вытряхиваться из автобуса и располагаться за столиками, не сильно обращая внимания на наш цыганский табор. Было это ровно до того момента, пока порыв ветра, радостно смахнув мое полотенечко с перил, швырнул его в морько... Надо уточнить, что вниз, до морька, было метров 5-7.С площадки трапов не было, со скал рядом - тоже проблематично спуститься. Я озабоченно топталась между закипающим кофе и тонущим полотенцем, не в силах выбрать какую-то одну проблему для решения.

К счастью, вернулся Борисович, и жизнь наладилась. Кофе был заброшен в кастрюльку и оставлен для заваривания, мне были выданы инструкции ни в коем случае не ломиться на скалы, а достать из рюка катушку с нитками (большой вопрос, что заняло бы меньше времени, кстати). И вот, Юрчик, вспоминая свое рыболовное детство, ловко начал выуживать утонувшее полотенце... Не то, чтобы турье из автобуса откровенно нами заинтересовалось, нет. Но исподтишка вся группа с неподдельным интересом пялилась на диковинных иностранцев. Как заметила вернувшаяся Оля, глядя на этот демарш: "с вами стыдно, но весело". Немного не уловив а в чем же, собственно, заключается стыд, я согласилась с ней в части веселья - вместо высушенного полотенца я обрела выстиранное в соленой воде. Трезво рассудив, что через двадцать минут приплывет большая ванна с теплой пресной водой, я не стала расстраиваться по этому поводу, и, подбодрив себя кофеем, таки полезла на скалы фотать цветочки.

Паром был большим. Нет, не так. Паром был огромным. От свежего ветра на носу можно было спрятаться на уютной палубе с мягкими креслами и панорамными окнами. А уж от картинки за окном просто захватывало дух. Скальные вершины в снежниках и облаках, суровые гольцы в зеленой вуали леса, шхеры... Сфера на мысу - пересекаем северный полярный круг обратно, в лето. Снимала видео для мамы на носу. Впереди по курсу кучковались грозные облака и играя, неистовствовал ветер. Лето, ага, такое лето...

На Kvinfjorden слегка залипли - то ли устали от подъема, то ли вид вырезанных берегов фьорда, уходящих в узкую речную долину на горизонте, приводил в созерцательное настроение, но не обращая внимание на трейлер и пару, мирно обедающую под ним, долго медитировали на мягких, слегка влажных моховых полянках.

Тучи то прятали, то выпускали в мир солнышко и фьорд неуловимо менялся в такт изменчивому танцу светила.
Обрывистые берега Sjonafjorden вызвали некоторую озабоченность местом ночлега. Время перевалило за 18 часов, а после смотровой площадки Hellåga Picnic дорога бежала по долине скошенных лугов, явно непригодных для хостинга.

В такт нашим мыслям, хмурилось и небушко. Ситуацию, как обычно, разрулил Юрчик. Уже почти традиционным способом в этом походе. В устье реки Hellåga стоял трейлер с рыбаком и Юрчик, не мудрствуя лукаво, спросил у него про наличие мест для установки палатки. Рыбак, подтвердил наши опасения, сказав, что лужайки по берегам фьорда - частные владения. И тут же, сходу, предложил поставить палатку у него во дворе. Мол и место ровное, и туалет с водой есть, да и он уже с рыбалкой закончил и едет домой. Единственное но - надо чуточку отклонится от маршрута. Сочли несущественным. Внимательно выслушали объяснения куда ехать, сфотали, на всякий случай трейлер (описание пути передвижения мужик весело закончил: "ну вы же увидите мой трейлер! туда и завернете!").
Точка оказалась несколько дальше, чем следовало из описания, но мы таки доехали. Оддвин (так звали рыбака) радостно нас приветствовал. Точно так же радостно и громко нас приветствовала его овчарка. Слегка напряглись, вспомнив первую Лофотенскую ночевку. Но Кита оказалась очень дружелюбной, и, спущенная с поводка, тут же принялась знакомиться и подлизываться.

Вечер прошел в мирных беседах о норвежском житье-бытье, рассказываемых Оддвином под маленькие рюмочки Jägermeister OSLO...
Увлеченные беседой, мы совсем не обращали внимания на Киту, и она, обидевшись, куда-то убежала. Через какое-то время Оддвин, так и не дозвавшись, отправился на поиски, а мы - спать. День был насыщенным, а вечер - несмотря на радушный прием, очень прохладным и пасмурным.

Глава десятая (24 июля)
велосипед: 83км 1287 м набора
Утро, как и обещал прогноз, было пасмурным, все окрестные горы кутались в густой туман, из которого периодически капало. Оддвин с утра укатил на рыбалку, мы же, сделав на память фотку возле дома, отправились в Му-и-Рану.

Погода особо не баловала, но настроение подняла придорожная земляника, которая венчала затяжной апхилл на перевал. Яркие красные ягодки в капельках дождя радовали и глаз, и желудок. Ценой за земляничную радость оказалась Юрина покра: на выезде с полянки раздался оглушительный "бах!" и в боку покрышки зазияла дыра. А надо сказать, что запаску на 29 колеса мы не взяли... Поскольку капало, и до города оставалось чуть больше двадцати километров решили разделится - Влад с девочками поедут в город, разыщут там с помощью бесплатного wi-fi веломагаз и купят покру, а мы тем временем, залатаем дыру и аккуратно доедем. Точкой сбора установили супермаркет. Дырку заклеили большой латкой и, для надежности, прошили нитками. Конструкция выглядела слегка стермно, но вариантов не было и - потихоньку двинули. Дорога до Му-и-Раны была преимущественно вниз. Туман стелился по акватории фьорда и дарил чудные таинственные панорамы.

В город въехали под бодрый дождь. Вообще говоря, очень хотелось из этого тумана куда-то выбраться - создавалось забавное ощущение, что он нарочно ползает за нами. Снимать - одевать накидку научились виртуозно, не выстегиваясь. Чутка поплутали по городу в поисках нужного магаза - поскольку Rema1000 в городе было аж две. В общем, как только мы с Юрой приехали к нужному магазу - сюда же приехали Влад с девочками и покрой. Жизнь в очередной раз налаживалась. А поскольку было обеденное время, сеялся дождик и был отличный навес под супермаркетом, обедать решили прямо тут. Разожгли горелку, обустроили столик... Самое удивительное, что никто на нас не пялился, и не делал попыток выгнать с сухого пятачка.

При покупке припасов командор, обычно сдержанный, вспылил: мол сколько можно питаться сушкой, вот уже и острова проехали, и Норге скоро покинем, а свежей рыбы так и не ели. Надо сказать, что проезжая мимо потенциальных мест с наличием рыбы, командор усиленно просил англоговорящую часть группы пообщаться с народом на предмет приобретения. Однако англоговорящая часть группы или стеснялась, или не хотела рыбы, и вожделенный продукт все никак не попадал на наш стол. Тут же, в супермаркете, увидев половину лососины уже замаринованную и по смешной цене, - командор вспылил и рыбу таки купили, решив приурочить к ужину.
Радостный командор, от избытка чувств, забыл докупить карту памяти в фотик, потому, уже на выезде из города, сгрузились под навес чьего-то дома (обнаружив там розетку и воткнув заряжаться все что можно). Мальчики налегке поехали за карточкой, а мы расположились на ступеньках. Удивило то, что приехавший хозяин молча и с улыбкой обошел нас, скрывшись в доме.
К вечеру, по обыкновению, погода стала налаживаться. Выехав по 12 дороге из города, свернули на второстепенку и умилялись идиллическими картинами глубинки.

Очень живописная, рельефная и петляющая Røvassdalveien вела долиной речки Langvassaga к озеру Svartisvatnet, которое образовано тающей водой с ледника. Заросшие густыми елками берега чудно отражались в воде, предзакатный свет незаметно стирал границы между явью и навью, стелющийся туман с ледника возникал в неожиданных местах и добавлял загадочности всей долине. Правый борт неприступно взмывал вверх, густо ощерившись темно-зелеными елками.

Двухкилометровую зону вокруг озера какой-то предприимчивый норвежец объявил частной территорией и навешал везде табличек, написанных от руки - что, мол, милости прошу, к нашему шалашу, но за деньги. Особый акцент был поставлен на том, что оплата совершается наличкой, но в любой валюте, удобной туристу. Было что-то еще по поводу того, что за парковку денег не возьмут в том случае, если купить билет на кораблик, который довезет до тропы на ледник. На всякий случай, чтоб недоверчивые туристы охотней платили денежку за кораблик, начало пешеходной тропы вдоль озера, отмеченной на всех картах и путеводителях, перегородили цепью с надписью "опасно".
Налички у нас не было, кататься корабликом мы тоже не собирались, потому проехали назад 2 километра, дабы покинуть территорию предприимчивого норвежца, и примостились рядом с мостом у водопада, при дороге, годно рассудив, что если мы встретили две-три машины на ней за вечер, то уж ночью их точно будет меньше...
Ужинали роскошно: жаренный лосось с рисом. Блаженство.


Глава одиннадцатая (25 июля)
велосипед: 25 км, 561 м набора, пешком: 20 км,300 метров набора
Утром, к нашей радости, было солнечно. Только тоненькие струйки тумана сползали меж кряжей с ледника к озеру.
Свартисен - один из самых больших, и самый низкий (высота нижней точки - всего 20 метров над уровнем моря) ледников Европы. Разделен на два участка - Западный и Восточный. Глубина льда - до 450 метров. Ледник "живой" - о чем наличествуют предупреждающие таблички.

Сковали мы велики на неприметной площадочке под деревом и быстренько просочились под цепь с надписью "опасно". Тропинка петляла среди густых зарослей березово-осинового криволесья, четко читалась и не представляла опасности совершенно, разве что была чуточку влажной от росы по утреннему времени, да иногда, в низинах, чавкала болотцем. Попадались и черничные полянки. В изобилии жжужали оводы... В общем, до отрытки добежали довольно бойко и, обозревая окрестности, с облечением вздохнули - на плато гулял ветер и противных инсектов не было. Плато ступеньками взбиралось вдоль речки вверх. Речка вытекает мощным фонтаном из скал. Жарко.

Почти монолитное складчато-сланцевое плато, с озерцами в кавернах, только чуть разбавлено белой пушицей: марсианский пейзаж.

Среди плато кляксой приютилась чья-то ярко-красная палатка.
Голубая масса ледника, показавшись из-за поворота, кажется близкой, но указатель неподкупен - 2,5 км. Несмотря на контакты, шлось легко. Чем ближе мы подходили, тем злее становился ветер. Таки пришлось одевать курточки. Бело-голубые громады вызывают восторг.

Веселая капель в голубых лабиринтах завораживает. Внутри ледника кто-то недовольно рычит - грохот настораживает. Для медитации решаем расположиться чуть поодаль, на взгорочке - неровен часть какой-то глыбе наскучит висеть и захочется поплавать...

Традиционная фотосессия в прыжках и двигаем в обратный путь. Встречаем массу разнообразного люда: вот девочки в бикини уверенно бегут наверх. На поясе - две фляги с водой. Опытные, видать. Вот парень с девушкой несут на руках собаку - на острых складках псу неудобно идти. Вот пара бодрых старичков, не спеша, взвешивая каждый шаг, преодолевают "ступеньки". Кажется, за все предыдущие дни не было такого многолюдья в достаточно неудобном, с точки зрения транспортной логистики, месте.

В примеченной нычке, там где тропинка ныряет с плато в редколесье, Юрчик забирает оставленные для сушки носки. Переобуваемся и двигаем к великам. Оводы почти не донимают, к концу тропинки приходит ощущение, что таки нагулялись - почти 20 пешком в контактах - это прилично. В тенечке под великами отдохнуть не получилось: нарисовался тот самый предприимчивый норвежец, широко улыбаясь и красноречивым жестом призывая расстаться с деньгами, он попытался взять с нас оплату за хостинг великов. Вежливо сказали дяде, что налички у нас нет, кемпинговать мы здесь не собираемся и вообще - уже уезжаем. Лезть в бутылку и говорить, что проход по тропе - платный, дядя не рискнул, и мы покатили обратно к 12 трассе. Поехали чуток другой дорогой - удивительно как меняется картинка в зависимости от направления движения и состояния погоды.
Ближе к вечеру, как обычно, встал вопрос с ночевкой. Заранее запаслись в кемпинге водой. И опять таки, не мудрствуя лукаво, примостились при дороге на расчищенном для будущего строительства пятачке: обзор есть, воду привезли, площадки - ровненькие, хоть и в оленьих экскрементах... Гуманных спусков в каньон реки Plura для купания так и не нашли. Пожалуй, это был первый день без вечернего омовения. Сама же река - достаточно любопытна. Течет она частично под землей, и вот этот ее подземный участок - самый длинный в Норвегии. Около 4 км.

Готовясь лечь спать, солнышко раскрашивало рыжим верхушки елок в каньоне, почему-то напоминая родные Карпаты...

За ужином прикидывали раскладку по дням - оставалось 10 дней и чуть больше 1000 км до самолета, т.е. вводился нижний лимит на дневной километраж, поскольку единодушно группа не хотела пользоваться паровозиком...

Глава двенадцатая (26 июля)
велосипед: 80 км 1200м набора
Утром, еще разок полюбовавшись грандиозным скальным каньоном реки Plura, вырулили на 12 дорогу. У нее, как и у многих дорог Скандинавии, есть собственное название - Blå vegen**. (Blå vagen по шведски).

    ** Blå vegen - в переводе - голубая дорога. Названа так потому, что проходит вдоль цепи рек и озер, связывающих Норвежское море с Ботническим заливом. Говорят, в старину этим путем пользовались викинги для быстрого и безопасного перемещения из Атлантического океана в Балтийское море.
Итак, фьорды сменили безбрежные озера, раскинувшиеся среди скалистых гор, украшенных снежниками. Величие и масштабность картинки - восхищали.

Раньше я такое сочетание видела только на картинках: чтоб и озеро, и горы со снежниками, и зеленые островки, и одинокие домики на берегах, и глубокие отражения с лодочками на зеркальной глади...

День был солнечным и озера так и манили искупаться (а может просто сказывалась предыдущая "сухая ночевка"). Кроме того было негуманно жарко, около 30, хотя от северного полярного круга мы отъехали всего-то на 25 минут по широте...
Вода в озере была несомненно теплее, чем в Атлантике. Градусов 15. Вполне можно было поплавать, что и осуществили.

Потихоньку крутили вверх. Не сильно напрягаясь, угол был вполне лояльным. Немножко напряжней стало на объездной, зато с нее открывался роскошный вид на озеро Över-Uman***.

    ***Över-Uman (Эверуман)Несмотря на то, что на картах и указателях озеро называется одинаково и на норвежском и на шведском, маленький его кусочек, который находится в Норвегии, называется Umbukta и, если продолжить межязыковые связи, то : УМБУКТУ на языке ксхосов означает «Я есть, потому что мы есть». Мысль чертовски верная: из этого горного озера вытекает речка Ume älv, которая протекает через всю Швецию и впадает в Ботнический залив в районе Умео, как раз и подтверждая историческую догадку о том, что викинги ходили по Blå vagen...
Граница между Норге и Швецией границей не выглядела. Обычная площадка для стоянки и отдыха, забавный инфоцентр, стилизованный под корчму викингов, круглый знак с надписями Норвегия с одной стороны, Швеция - с другой. Все. Хотя нет, один приграничный нюанс все же был: автобус в виде дьютифри. Входишь через задние двери и попадаешь ... в супермаркет: полки и холодильники со снедью, стеллажи с напитками и бог весть с чем еще (оказалось - забавные коробочки - жевательный табак, пробовать не рискнули) На выходе - тетя с кассой. Очень забавно...

Обедали при дороге, возле моста, блаженно расположившись в тени кривеньких березок. Камешки рядом позволяли окунуться и поплавать. Жара на асфальте слегка досаждала...
До стоянки каменного века, трейлом Gausjosjö Sameviste - не дошли. Висячий мостик, который вел на нее, был начисто загорожен и увешан надписями "опасно". Причем исключительно на шведском.

На мои уговоры, мол если что, мы же по-шведски не волокем, группа не поддалась. Командор философски заметил - ты что, не видела груды наваленных камней? Потому подивились только глубиной Ume älv, в толщу которой уходили огромные валуны и плавали забавные рыбешки.

Третий раз за день решили макнуться в живенькой речке возле кемпинга - был удобный спуск и джакузи в камнях. Наличие моста, с которого отлично проглядывались наши ванны, сочли несущественным. Уж очень жарко было...

До плана оставалось еще с десяток километров, когда Юрчик начал как-то отставать и не ехать. Выяснилось, что командору хочется стать на ночевку здесь и сейчас, поскольку есть большое озеро, горы со снежниками, огромный водопадище на противоположном берегу и плотинка, позволяющая к нему сгулять. Ну а, как уже было подтверждено опытным путем на Лофотенах, командору нельзя перечить в выборе места стоянки, поэтому тут же все озаботились поиском места, и, - место нашлось: ровная площадка на самом берегу озера, рядом с пустующим домом.

Вечером отлично прогулялись прибрежными островами, даже болотце пересекли ("тут можно срезать!", - радостно сообщил командор, и через метров 10 тропинка начала пружинисто чавкать под ногами). Единственным огорчением стало то, что до большого водопада тропинок не нашлось и любовались мы ним издали, ловя отражения в глади озера.

Ближе к 23 часам заходящее солнышко раскрасило горы и озеро в чудный розово-оранжевый цвет, иллюстрируя то, что полярный день закончился и, при должном терпении, можно наслаждаться закатами и рассветами...