ровер, і не тільки)): Большое Скандинавское Путешествие /часть первая

Как мы путешествовали великами по Скандинавии.

Вместо предисловия:
В далеком 1987 году Б.Г. проникновенно пел: "... пока цветет иван-чай, мне не нужно других книг, кроме тебя..." Тогда я была слишком молода, чтобы поверить этому и вот только теперь удалось постичь суть (или только прикоснуться к ней). Безусловно, есть масса других, не менее ярких ощущений из нашего большого Скандинавского путешествия: густой липовый аромат Стокгольма, бархатное звучание цветущей сирени Нарвика, полуночное солнце Лофотен, вересковый лилово-розовый ковер Швеции, но доминанта летней Скандинавии - ярко-розовый цветущий иван-чай и именно эту книгу мы читали 23 походных дня.

Глава первая (12-14 июля)
самолет, поезд и немножко велосипеда: 76,5 км + 62 км (926 м набора)
Прилетели мы вечером. Про это говорили только часы - светло было, как днем. Собрали велики, нахлобучили на них рюки и... расположились на скамеечках подремать: к полуночи на улице слегка посерело и мы, не мудрствуя лукаво, решили дождаться светлости.

В 5, хлебнув негуманного аэропортовского кофе, вышли в прохладный шведский рассвет. Небо на востоке полыхало рассветными красками, в полях стелился густой туман. Аэропорт Арланда оказался очень лояльным, не отягченным немыслимыми развязками. Солнышко пробивалось сквозь туман, играло в каждой капельке росы, вызывая фотографический экстаз. Выдав порцию чудного света, оно пошло досылать в тучки, а мы покрутили безлюдными предместьями, утопающими в цветущих ароматных столетних липах, в столицу.

Старинная Сконелская церковь (построена в начале 12 века) поразила "расчесанными" гравийными дорожками и каменными столбами с летописью родов.
Замок Торсокер, расположенный на берегу озера Фейсинген, ловко скрывался в низинном тумане, который капельками оседал на нас и великах. Из тумана загадочно проступал трехэтажный особняк в невероятно четких гравийных дорожках аккуратно подстриженных лужаек.

Удивляла тишина и безлюдие - время подбиралось к 7. В сельской местности, по нашим представлениям, давно уже должна была кипеть рабочая атмосфера. Однако ж была суббота. А как известно, суббота для шведов - это священный день потребления сладостей. Потому, подивившись иван-да-марьей, роскошным чертополохом, ромашками и отличными синглтреками Хага-парка мы тоже влились в шведский ритм: фика! Фика - это булочка с корицей, и в тоже время - ритуал ее неспешного поедания под чашечку кофе...

Разумеется, в Стокгольме люди были. И было их много. Перемещения по городу мы решили уложить в схему: острова (их на территории города 14), набережные и мосты, потихоньку захватывая близлежащие "изюминки" - королевский дворец, ратушу, переулок Мортена Тротзига (улица, шириной 98 см), Нобелевский музей. Брусчатые мостовые Гамла Стана (старого города) не очень подходили для пеших прогулок в контактной обуви, а перемещаться в седле на некоторых участках бдительно запрещали общественные полицейские.

В общем, слегка пресытившись городскими впечатлениями, отведали жаренную сельдь, словили видов с холма парка и покатили на вокзал. Небо таки собралось с ливнем и мы терпеливо его пережидали в кафе-мороженном. Мороженное нам досталось даром: при оплате случился какой-то сбой с карточкой (налички у нас не было, разумеется) и продавщица великодушно отдала нам два рожка даром...

Немного волнений по поводу загрузки в ночной экспресс Стокгольм - Нарвик (есть инфа, что в шведских поездах перевозить велики нельзя, поэтому мы списывались с саппортом и уточняли этот момент, на что нам ответили - если велики упакованы и вы их можете поднять сами - без проблем). И вот мы уже устроились в уютных креслах интерсити, а велики - в нишах. Розетки в вагоне наличествовали, а wi-fi - нет. Последнее слегка огорчило, разумеется, но сочли это несущественной мелочью. 18 часов поездки пролетели почти незаметно. Пересечение полярного круга прошло обыденно - за окошком промелькнула ажурная сфера и голос из динамика на шведском и английском поздравил всех пассажиров с пересечением северного полярного круга. Удалось даже выспаться. Последние километры радовали видами: темные вершинки, разукрашенные снегом, изумрудная вуаль березок по склонам, величественный фьорд (ночная безрадостная тундра за окном как-то совершенно не радовала). Желание вкручивать становилось нестерпимым.

Вот и Нарвик. Заполярье встретило нежным запахом... сирени и буйством красок цветущих клумб.

В виду воскресенья магазины были закрыты и мы, втарившись только бензином, сделали колечко по городу, чтобы посмотреть суровую норвежскую лютеранскую церковь.
Холлуголанским висячим мостом (самый длинный норвежский мост за полярным кругом и второй после Хардангерского) пересекли фьорд Ромбакен.
Мост висячий, восьмипролетный. Высота А-образных пилонов 179,1 м и 173,5 м. и официально открыли в декабре 2018 года. Говорят, что проезд по нему - платный. Может и да, но с нас денег никто не требовал.

Грандиозное сооружение выглядит изящным и ажурным. На въездах (и эта особенность присуща всем мостам Лофотенского архипелага) - табло с указанием скорости ветра. Был почти штиль - 12 м/с.
Трасса моста пересекает фьорд в том же месте, где 28 мая 1940 года переправлялись норвежские и союзные войска, во время битвы при Нарвике. Со стороны города сделана чудная площадка с деревянными шезлонгами - норвежцы знают толк в созерцании!
И да, практичные во всем, с открытием моста, который сократил расстояние между Нарвиком и аэропортом в Эвенесе, аэропорт Фрамнес в Нарвике - закрыли.
Сторфоссен был первым большим встреченным водопадом. Он каскадный, высота около 90 метров. Моховые каменистые берега его усеяны цветущей брусникой, а зеленые черничные ягодки кое-где только подернулись синевой. Заполярное лето - как машина времени, продолжало возвращать нас в нашу южную весну...

Долгонько прикидывали место ночевки - съехали с асфальта, стали спускаться к фьорду. Высмотрели ровненькое место, но рядом стоял домик. С виду - пустынный. Пока Юрчик осматривался, из дома с оглушительный лаем выкатилась огромная овчарка и злобно начала на нас бросаться. За овчаркой показался и хозяин. Никаких попыток заговорить с нами, равно как и приструнить пса, он не делал, так что мы, соблюдая осторожность и прикрываясь груженными великами от орущей собаки, ретировались наверх.

Приют нашли в дальнем углу скошенного лужка, под сенью деревьев и в положенных 150 метрах от ближайшего строения. С удовольствием завалились спать в горизонтальном положении. Отсутствие темноты, в виду пасмурного дня, не напрягало абсолютно.

Глава вторая (15 июля)
пешком (без цифр) + велосипед: 78,5 км (837 м набора)
Утром, взбодренные водными процедурами, сходили небольшой трейл к висячему озеру Хиллешамнватнет. Поднимать велики с баулами для ночевки в этом медитативном месте вчера вечером очень верно сочли негуманным. Березовое редколесье было утыкано подберезовиками - жаль только, что слегка староватыми.

Медитативная абсолютная тишь и гладь озера контрастировала с бурным потоком одноименной речки, каскадными водопадами ниспадающей во фьорд.

Виды неизменно завораживали: холмистые изумрудные берега, изрезанные дорогами, морская гладь под свинцовым небом, покрывала пушистых облаков на вершинах и свежий ветер, манящий вдаль.

825 дорога бежала вдоль берега океанского залива, неспешно подбираясь к самому крупному прибрежному острову Северной Норвегии - Хиннёйа. Проходит она по местам драматичных событий второй мировой войны, о чем встречаются мемориалы. Но это был еще не открытый океан, а относительное мелководье. Встретили первый монументальный норвежский дорожный арт. Массивная железная конструкция на берегу, как обычно, будоражила воображение методами ее сооружения и установки.

Обочины дорог были раскрашены цветущими травами - иван-чай, чертополох, клевер - все оттенки розового, синие колокольцы, белые ромахи... что на фоне фьордовой изрезанности, вкупе с гористой и холмистой местностью очень радует глаз.
Чутка побродили по коралловому пляжу. Время отлива обнажило дно и находить гребешки и обломки кораллов на 68 градусе северной широты было очень забавно.

Континент и остров соединены висячим Хьельсуннским мостом. Высота пилонов - около 78 метров, длина главного пролета - 290 м общая длина - около 1 км., высота над уровнем океана - 41 метр. Как обычно, ажурная конструкция завораживает.
На берегу быстрой Далельвы (кстати рек с таким названием в Норге больше десятка) примостились на ночь. Долину запирал мощный водопад, склоны подарили немного подберезовиков. Вечерняя прогулка к маленькому водопадику почавкала болотцем. Вид с верхнего плато был очень тундровым - долина в замшелых валунах и березовом криволесье заканчивалась гольцами со снежными вершинками.

Под ногами в изобилии алела неспелая морошка и изредка синели столь же неспелые чернички. Свежо и почти солнечно. Спалось под шум бегущей воды - отлично.

Глава третья (16 июля)
велосипед: 103 км (890 м набора)
Свежим утром красиво крутилось берегом залива. Отлив рисовал водорослями причудливые картины, а заросли иван-чая отлично разбавляли некоторую угрюмость части пасмурного неба.

Сделали крючок в нужный супермаркет и потихонечку порысили вверх, поперек острова. Нескучные изгибы дороги и завораживающие виды внутренних озер с высоты.

Иногда облака попускало и добавлялось в картинку блеска и контраста. Обедали в кемпинге, оккупированном разноцветными люпинами. В виду некоторой прохлады, заняли деревянную площадку на берегу озера и предались пороку - дегустацией местного малоградусного пива.

Дальше дорога шла в облаках. Было очень похоже на дождь, потому мы периодически натягивали накидки - когда морось и ветер становились чересчур неприятными. Внезапно возник туннель и мы дружно свернули на объездную. Она бежала через населенку и порадовала невиданным ранее роскошным желтым бобовником.

Тучи остались на перевале, при взгляде туда организм съеживался, но впереди нас ждали клочки голубого, потому мы бодренько крутили. Чудесные ландшафты и фантасмагоричное небо всячески старались нас остановить.

Проезжать мимо фантастических пейзажей не было сил: зефирные упаковки сена удивительно гармонировали с клочками снега на противоположном борту фьорда, изумрудно-зеленые скошенные лужайки нашего берега дополнялись темно-зеленым ореолом противоположных горок и властвовал над этим ветер с бело-серо-черными облаками. Нотки желтой растительности на мелководье вызвали демарш: резкое пересечение двух полос трассы с велодорожки. Впрочем трасса была абсолютно пустынна. Удивительно социофобская страна эта Норвегия!

Покидаем остров Хиннейю и переезажаем на архипелаг Вестеролен* (остров Лангоя) по консольному автомобильному мосту, название которого ни произнести, ни запомнить у меня не получилось.
* Вестеролен (Vesteraalen), группа островов у северо-западного побережья Скандинавского полуострова, близ Лофотенских островов. Принадлежит Норвегии. Состоит из 3 крупных (Анноя, Лангоя, Хадселоя) и множества мелких островов. Острова скалисты, высотой до 600—700 м. Хорошо выражена береговая равнина (странфлат). Климат умеренный морской.

Голубые дома Сортланна (из-за них город часто называют голубым), даже самые незатейливые,в виду неизбитости цвета для глаз (дома в Норге в основном бордовые, бежевые, очень редко - черные) смотрятся нарядно. Больше ничем городок и не запомнился, хотя именно в нем мы почти потерялись на абсолютно прямой велодорожке. Мальчики заехали в магаз потрусить местную хлеборезку на наличие корочек (эти сухарики пользовались у нас повышенным спросом).

Но оказалось, что в столь крупном (почти 4700 жителей) городе, корочки нужны не только заезжим иностранцам. Потому мальчики методично объехали все доступные супермаркеты, в то время как мы с девочками птицами летели по велодорожке. Не найдя за спиной сильную половину группы, мы долгонько томились в сквере без удобств, но с густыми кустистыми цветущими заграждениями. Приехавший Юра (совершенно не с той стороны, откуда я его ждала) ласково наградил званием "жены декабриста". Задумалась...
Но апофеозом дня стал грандиозный мост Хадселя, который пересекает пролив Лангейсундет между островами Лангоя и Бероя. Длина моста - около километра и он представляет собой изящную, выгнутую в двух направлениях дугу. Дугообразность мостов архипелага вызвана необходимостью прохода под ними больших океанских судов.

На выезде с моста примостилась парковка. Чуть ниже, рядом с пустующим лодочным сарайчиком, - очень уютные скошенные полянки так и звали примоститься на ночь. Наличие на парковке туалета с горячей водой - решило вопрос: местечко ровное, виды красивые, вода и удобства - есть, в море, при желании - вполне можно пробраться среди камней и гор водорослей, принесенных приливом. Благодать, в общем. Тучи зловеще кучковались в окрестностях, оставляя безоблачным наш маленький рай. Удивительно.

Глава четвертая (17 июля)
пешком (без цифр) + велосипед: 71 км (1260 м набора) + пешком (без цифр)
Утром, словив немного отраженок с моста Бероя, который перевел нас на очередной остров архипелага Вестеролен - Хадселоя, и, попетляв немного улочками Стокмаркнеса, приютили коней на стоянку под детским садиком и отправились пешком на гору Тува и к вышке на горе Сторхея . Почти определяющая высота (о чем свидетельствовало наличие вышки) гарантировала масштабные виды фьорда, островов и мостов.
Тропинка бодро пересекла жиденькое криволесье склонов и, выйдя на оперативный простор, взобравшись на 300 метров над уровнем моря, подарила ожидаемое: острова с игрушечными домиками, ниточки мостов в огромной чаше фьорда под сероватой пеленой низких облаков.

Мимишные овечки (это были чуть ли не первые домашние животные, которых мы увидели свободно пасущимися) деловито цокали копытцами по морене тропинки и слегка притишили пафосность и грандиозность панорамных ландшафтов.

Но ровно до того момента, пока мы, взобравшись на полукилометровую высоту, не увидели нескончаемые, до горизонта пики Лангои, через заграждение мегалитов, выкопанных, скорее всего, при постройке новенького асфальта к вышке.

Асфальт лаково бугрился черной спинкой вниз, падая в море. Прошли по нему чуточку - чтобы рассмотреть поближе ночевательное озеро за городом, до которого не доехали вчера, очаровавшись мостом.

Потом группа разделилась - Оля решительно не хотела ехать трейлом через остров, потому они с Владом поехали асфальтом по побережью. А мы лихо влетели в апхилл, который только выглядел страшным, и дальше с удовольствием ехали лесными дорожками, снабженными фонарями.

Сильно удивлялись. Тоненький сингл, слегка попорченный коровами, таки вывел на свежеположенный асфальт, по которому мы слетели вниз к Мельбу, напугав по дороге огромного лося.

На паром успели минута в минуту. Ехать было не долго, потому отложили обед до суши. Накрапывал дождик и мы с удовольствием оккупировали зал ожидания в Фискеболе. Достижение Лофотенского** архипелага (остров Ауствагсоя относится именно к нему) ознаменовалась также весьма прохладной температурой - табло на пароме показывало +5...
** Лофотенские острова (Lofoten), архипелаг в Норвежском море, близ северо-западного побережья Скандинавского полуострова, от которого отделен проливом Вестфьорд. Принадлежит Норвегии. Включает острова Эствогёй, Вествогёй, Флакстадёй, Москенесёй и многочисленные мелкие острова. Рельеф горный, высота до 1161 м. Берега скалисты, изрезаны мелкими фьордами, лишь местами имеется узкая полоса прибрежной равнины. Влажный океанический климат.

На апхилле к Стронстаду стало нехорошо желтышному петуху. Видать таки погнулся при перелете. Во избежании дальнейших неприятностей - заменили его. Дальше ничто не мешало нам объезжать Марфьорд: дорога повторяла очертания берегов, забавно играя освещением и рельефом. Становилось жарковато, потому срулили на грунтовку подышать океаном. На берегу встретил забавный домик (Reception) с полезной пляжной утварью и настроенной гитарой. Рядом - недостроенная стекляшка. Залезть внутрь нее было особо приятно: настоянный аромат дерева, отсутствие ветра и хорошо прогретая атмосфера.

Рядом журчал ручеек, а гугл мапс вкрадчиво намекал, что это место для стоянки и отдыха велосипедистов. Но: "график! у меня есть график!", - думать о ночлеге было рано, да и прихожане на площадке уже были. Толпиться же в социофобской стране - грешно.
Но гораздо более удивительным был следующий, Грюнферфьорд: дорога пересекает его по изогнутой дамбе, проложенной через островок Сторхольмен. В дамбе сделаны отверстия - чтоб океанская вода свободно заходила и выходила вглубь фьорда. Наглядный процесс отлива завораживал - и водоворотами воды, и обнажающимся белоснежным песчаным дном.

Вечерело: время шло к 20, надо было присмотреть хостинг, покушать и сбегать на Матмару (вверх на 708 м над уровнем моря). Пока мальчики разъехались в поисках годных спусков к морю, мы с девочками отдыхали при дороге и нашли килограмма два бесхозной картошки. Особой свежестью продукт не отличался, но с виду был вполне годным. Потому решили - на ужин будет пюре с рыбой. Уже минут через двадцать спасенная картошка уютно булькала в кастрюльке, палатки были расставлены и группа усиленно прикидывала в каких шмотках, и главное - в какой обуви, идти на гору. Поскольку подъем намечался серьезный, решили не геройствовать в шлепках и пойти в контактах. В общем-то правильно рассудили, но пробираться по моренам в контактной обуви было крайне неприятно...

Трейл начинался с подъема в лесу, который плавно переходил в висячую болотистую долину в кривых березках и осинках. Сверху была видна дорога на штольню - массивность каменного основания впечатлила. Подъем по морене был достаточно крутым - собственно его можно было и обойти, но снизу тропа не читалась, а какие-то, не в меру ретивые, прихожане натыкали по морене маркеров. Бойким цокотом контактов простимулировали стайку девочек: малодушно собравшись развернуться с полпути, девочки, глядя на скачущих сайгаками Влада и Женю, вдохновились и таки поползли вверх. До самой вершины мы не долезли метров 30 - полуночное солнце с солнечной дорожкой, рассекающей гладь океана было отлично видно с предвершинной ровненькой площадки, северный склон которой прикрывал снежник.

Красота окружающего пейзажа омрачалась негуманным холодом - долго сидеть и медитировать решительно не получалось. Потому вдоволь нафоткавшись, побежали вниз: тропу, огибающую морены, было хорошо видно и процесс спуска не был таким неприятным как подъем. Умиротворение и нега - к двум ночи группа мирно спала на берегу, под неслышное шуршание прилива.

Глава пятая (18 июля)
Велосипед 78 км (714м набора)
Утренняя созерцательность зашкаливала. На зеркальной глади фьорда, между отражений снежников на вершинах, скользил белый каяк . На мелководье под берегом лениво кувыркалась медуза, кавунец приветливо желтел, раскинувшись на песчаном берегу, в синем небе неспешно плыло солнышко, заботливо грея все вокруг, в компенсацию довольно свежего ветра...
Маленький локальный перевальчик перевел нас из долины внешнего фьорда, через озерное плато, к долине внутреннего Аутснесфьорда***. В общем-то, несмотря на разные названия, все фьорды суть - Норвежское море, т.е. Атлантический океан. Но должны же они как-то различаться.
*** Аутснесфьорд является частью Вестфьорда, отделяющего Лофотенский архипелаг от континента, он противоположен Марфьорду, который является частью Норвежского моря. Таким образом два фьорда "вырезают талию"острову Аутствагсоя.

На мысу фьорда было многолюдно - официальная смотровая площадка, находящаяся на трассе Е10 сильно привлекает кемперов. Оборудованные деревянные дорожки кишели детьми. Однако, отойдя на десять метров и примостившись на камнях в стороне от оборудованных дорожек, можно было наслаждаться ветровой тенью, тишиной и видами фьорда, в котором танцевало солнце.
До Свольвера дорога шла по побережью. К акватории фьорда, с кляксами разнокалиберных островов, вели скальные выходы и моренные нагромождения. Расцвеченные иван-чаем и клевером с обочин, купающиеся в солнышке, выглядели радостно, без цветочков - сурово. Магия иван-чая, ага. Далеко, за горизонтом, на континенте громоздились очень плотные облака.

Обедали на острове Куба, куда из Свольвера**** вел мостик мимо лососевых ферм с перерабатывающим заводиком. По острову разбросаны остатки фортов времен второй мировой и тресковые сушилки, пустые по летнему времени. Мы же примостились на деревянной площадке со столиками и скамеечками. Даже флажки веселенькие по случаю нашего приезда развесили.
****Первые поселения на месте Свольвера датируют 800 м годом. Город не отличается известными древностями, но является важным турцентром: именно отсюда отправляются знаменитые зимние сафари за китами-касатками. Город частично расположен на островах и защищен горами с запада и севера. Потому тут теплее, чем в западной части архипелага.
Погода баловала. Потому решили немножко усугубить островные приключения и добавить ночевок на открытом океане: незаходящее солнышко, приливы-отливы, медитативные волны, бескрайние горизонты - вот этого всего хотелось побольше, побольше...

На въезде в туннель перед Рорвиком встретили грустно идущего шоссера. Мелькнула мысль, что у чувака не все ладно - ибо с чего бы это ему вести в поводу в туннель велик? Как выяснили позже - порвалась цепка. Юрчик, выудив из закромов замочек на десятирик, спас бедолагу, что отлично почистило карму группе. Ведь известно, что плюсики в карму в походе - залог хорошей погоды, следовательно решение покататься на Лофотенах подольше - имеет под собой основание. Ободренные этим, приветливо помахали спасенному шоссеру, когда он вихрем промчался мимо нас...

В проливе между островами Аутвагсоя и Гимсоя - много мелких и не очень островков. Немного устав бороться со встречкой, когда наша дорожка повернула на север, мы с удовольствием медитировали в ветровой тени, рассуждая похож ли на ползущую лягушку островок Стороя. Кривозеркальная придорожная скульптура в Лунгвере рассмешила и на этой веселой ноте, под сопротивление ветра, мы переместились на остров Гимсоя.

Убравшись, наконец, с поднадоевшей Е10, ловили пустынных ландшафтов с идиллическими "каноническими" (с точки зрения покрытия крыш) домиками.
Белый пляж возник как-то внезапно: почему-то казалось что надо проехать еще с десяток километров. Командор настойчиво убеждал группу, что де и вода пресная есть, и место - совсем ничейное, и пляжик же ж - белый, и океан почти не волнуется. Но бес попутал. Потому группа вкрутила еще трошка, чтоб попасть к кемпингу с людьми средь гольфовых полей... Видя столь очевидный эпикфейл, покаявшись, ветром долетели назад на бесхозный пляж и наслаждались видом парящего над морем планера.

Всю ночь солнышко висело над океаном и над горизонтом, а прилив методично стирал следы наших ног с белоснежного пляжа...
Ни то, ни другое спать не мешало.

Глава шестая (19 июля)
Велосипед 111,5 км (913м набора)
Какое же это блаженство - плавать в океане, а потом ходить кромкой прибоя, слушая шум волн и музыку ветра ... одетым в теплую флиску и непродуваемую черную курточку, которую греет заполярное солнышко.
Северо-восточная часть острова представляет собой невысокое нагорье с болотными пустошами. Болота - пристанище чаек: внутренняя часть острова не так сильно продувается ветром, как побережье. Шартрез, малахит, нефрит - масса оттенков зеленого.

Наша дорога петляет дальше, нанизывая острова, как бусины - на основу и мы перебираемся на следующий - Вествогей. Едем по прибрежной пустынной второстепенке. Озерный край - масса разнокалиберных луж, прикрытая со стороны суши невысокими вершинками. В зеркальной глади гуляют завораживающие отражения.

А рядом, в акватории, разбросано множество каменисто - скалистых островков. И их частокол тоже иногда отражается в сини береговых озер. Бросаем велики и выходим пешком вверх на мыс - полюбоваться. Здесь сплошной ковер неспелой брусники. Мягкий, пружинистый. Ветер играет пушицей и пазником.

Суровая сдержанность моря и скал нивелируется цветом и цветами. Наблюдать за игрой света и ветра в лучах теплого солнца можно нескончаемо долго. С сожалением покидаем мыс и дальше тщательно очерчиваем остров треком. В своем умении созерцательности норвежцы переплюнули даже самих себя - нагромоздили некий стоунхедж на берегу залива. Разумеется, правильные формы пирамиды взбудоражили нас и мы мигом оккупировали мегалиты для трушной фоточки.

Уже сидя наверху, я поняла, что конструкция не скреплена ничем: порывы ветра и размещение сопричасников ощутимо шатали массивное сооружение. Еле дождалась своей очереди слезть с коварной конструкции. И уже, потом, расслабившись в шезлонгах, покорно слушали стеб чайки над человеческой глупостью и неуклюжестью.
День раскочегарился и стал сказываться дефицит воды. Взобравшись на очередной апхилл, в тени Стамсуновской церкви, решили пообедать - поскольку на территории наличествовал кран с вожделенной влагой. Густая тень так и манила передохнуть. Правда рядом, по обыкновению, приютилось старинное кладбище...
Стамсунн бы ничем не запомнился - канонические рорбу, бухта, кораблики - за пять дней островной жизни такие пейзажи радовали, но стали привычными, если б на выходе из города не "споткнулись" об инсталляцию. Оказалось рядом - частная арт-галлерея. "Смотреть - бесплатно, покупать - очень дорого!", - приветливо пригласил нас хозяин. Честно говоря, совсем не рассмотрела картины - как только вошла - увидела приглашающе открытое фортепиано. На мою робкую просьбу: "а можно ли поиграть?", хозяин милостиво согласился. Это было потрясающе: полтора месяца, в силу обстоятельств, не бегали пальцы по клавишам...
В общем, достаточно долго мы подзависли в арт-хижине. Влад, как истинный завхоз, решил между делом пополнить конфетный запас. И все было бы ничего, если б на выезде наша дорога не делилась на две...

Выйдя вчетвером из хижины, и не найдя велик Влада, мы дружно решили, что он, по обыкновению, поехал вперед и резвенько пустились догонять. Однако горка сменялась горкой, а Влад на горизонте не показывался. В конце концов заволновались, спешились и решили заняться поисками: Юрчик сгрузил баул и поехал горочками назад, а Оля, груженная, с полкилометра(до т-образного перекрестка) поехала вперед. Вернулась первая и достаточно возбужденная: расспрос местных показал что некий велосипедист, груженный баулами, поехал наверх. Отчего-то не верилось, что это был Влад. И таки да - через какое-то время вернулись Юра с Владом. Оказалось, что ждал он нас чуть дальше, у магазинчика за парковкой, не отследив нужный поворот.
Рольсфьорд, Скайфьорд - экзотические названия фьордов впечатляли не сильно, а вот нагромождение на их акваториях скальных островов и островков неизменно восхищало. В зависимости от причудливых изгибов дороги, менялось освещение, а с ней и эмоция, передаваемая ландшафтом - диапазон был очень широким: от суровой лаконичности до мимишной нежности.

Улыбнуло название - Фигле, особенно вкупе с бодрым рельефом. Географический центр Лофотенских островов - город Лекнес, промелькнул за бортом быстро. Отметили только что он, в отличие от всех предыдущих городков, не заточен на рыболовстве, тут, в окружении пиков и скал, - масса белых песчаных пляжей. Относительная доступность делает эти места туристической Меккой. Потому к бухте Haukland (фиг его знает, как его правильно произносить по-норвежски: Хайлен, Хейлен или как-то еще...) с пляжем подъезжали в больших сомнениях - нас обгоняла масса машин. Кемпинговые огороженные площадки.

Причесано, чистенько и, надо полагать, частные территории, ибо с табличками "no camping".
Беленький песчаный пляж заканчивался потрясающими барьерными камнями. К ним вела тропинка между заграждений. В густой траве, между камнями и заграждениями, с большой натяжкой можно было, наверное, втиснуть две палатки на свободном пятачке... Но нам повезло - два парня-велосипедиста сворачивали лагерь и вся поляна оставалась в нашем распоряжении. Водой разжились в кемпе. С удобствами было как-то не совсем ясно. Как выяснилось позже, ближайший туалет был в полутора километрах, и в виду высокой заселенности и открытости припляжной полосы, приходилось пользоваться им. Несомненный плюс такого демарша - проехать, хоть и чуточку, на ненагруженном велике - летишь как птица на крыльях, даром что вверх. После ужина мы с Юрой отправились прибрежной дорогой на соседний пляж - в Уттаклею. Потрясающе красивая дорога в лучах низкого солнышка. Длинные тени, мягкие цвета. Непуганные, ленивые овечки, забавные, оборудованные столиком и скамеечками гроты, странные дорожные инсталляции.

Соседний пляж-кемпинг оказался платным. Негуманно платным: - 160 норвежских крон с палатки в день. Зато нашли там бесхозный огурец. Большой, т.е. длиный. Назывался (наличествовала этикетка из супермаркета): agurk. Умилились и забрали с собой показать нашим. Везла его в подрамной сумочке. Выглядело смешно. С уходом солнышка за гору, стало прохладно, с удовольствием бухнулись спать в спальники. Как гласил навигатор, полярный день на этой широте окончился 17 июля и был шанс среди ночи увидеть сумерки. Не получилось: в ожидании потемнения сладко заснули до утра...
В общем, напрягло в этом людном месте только то, что в туалет пришлось ездить на велике...

Глава седьмая (20 июля)
Велосипед 70 км (811м набора)
Утро было посвящено актиниям. Бордовые мармеладки на скалах нашли ещё вчера, но не совсем поняли кто это, потому решили не проверять - съедобно-ли... Прилив, затопивший скалы, окутал экзотические полипы морской водой и, с открытыми щупальцами, стало наконец понятно, что это за звери.

Любовались долго, и только набежавшие тучи, закрывшие солнышко выгнали нас из пляжа в апхилл - греться. Он порадовал чудной сменой красок: прозрачный аквамарин Атлантики под голубым небом с пушистыми облаками сменился изумрудным ежиком скошенных лужаек, чтоб чуть позже, после перевала, смениться серебристым монохромом, который усугублял белый плотный туман, цепляющийся за горные пики. Минимализм оттенков дерзко нарушало море фиолетовых люпинов и цветастые скамейки смотровой площадки. Гармония...

Подводным туннелем***** Наппстраум перебрались на Флакстадею. Испытание для нервов: в узкой трубе громкий звук встречной машины вкупе с яркими фарами - создают впечатление, что она несется точнехонько в тебя. Но это ничто по сравнению с ощущениями от обгоняющих попутных машин. И только фуры терпеливо рысили за нами...
***** В общем случае в туннели велосипедистов не пускают, о чем всегда установлены знаки и наличествует объездная кошерная дорога. Но иногда такой дороги нет (равно как и запрещающего знака) и приходится тренировать нервы. Туннели снабжены светом и разметкой - и на дороге, и из стен. Каждый километр отмечен "спасательным телефоном". Иногда попадаются ниши, но останавливаться в них не хочется от слова "совсем". В туннелях сыро, очень свежо и непреодолимое желание - как можно быстрее выехать на свежий воздух. Очень помогает то, что на въезде в туннель указывается его длина...
Чем южнее мы продвигались, тем более скалистыми становились берега архипелажных островов, что отлично визуализировала смотровая площадка Флагстагской бухты. Суровость снежников и несколько зловещих, тяжелых облаков скрашивала белая туманная полоса, стоящая над океаном.

Лучшей визуализации теплого Гольфстрима (которое в этой части планеты уже называется Норвежским течением) и не придумаешь. В Рамбергской бухте, казалось, были собраны все диковинки архипелага: белый пляж, изумрудный океан, плотная стена кинговского тумана на горизонте и неизменный иван-чай.

В самом же Рамберге наконец-то увидели сушенную треску - правда не в висящем, а в сложенном виде. В сушилках же, висели только связки устрашающих голов - от обилия скалящихся морд по спине бежали мурашки. Сушеные головы перемалывают и делают из муки комбикорм для скота, что в купе с силосом из "белых зефирок" является основным рационом буренок и овечек в продолжении 7 месяцев в году. Заполярное лето - коротко...

На Москенесой перебрались через мост. Сам же остров порадовал наличием объездных прибрежных дорог и выглянувшим солнышком. Наконец-то согрелись.
Хамней, Рейне - виды становились все более "каноническими", туристы так и кишели, все труднее было найти безлюдный вид для фоточки и, еще не покинув архипелаг, уже хотелось вернуться в медитативное безлюдие. Внезапно, на центральной площади, глядя на страшненькие раззинутые пасти каких-то хищных рыб, выставленных на продажу, возле которых деловито приценивались китайцы, постигла что послужило прототипом Мунковскому "Крику". Обилие людей, после недели социофобского созерцания, выбивало из колеи, и мы с удовольствием убрались на объездные пустынные дорожки. Выезд на них был несколько неочевидным, некоторую напряженность от этого разрядил тостовый хлебушек, оставленный кем-то заботливым для нас, проголодавшихся. Завороженные океанскими просторами, совершенно забыли, что хотели сходить трейл на Рейнебринген. Вспомнила я об этом только на следующее утро, когда с кормы парома прощалась с гостепримными Лофотенами.

Доехав до О, в котором оканчивается трасса Е10 (кстати об этом нет никаких примечательных объявлений, за исключением огромной площадки с турцентром) и, помедитировав на скалистых утесах, - туман продолжал стелиться над океаном, загадочно укутывая край земли белой вуалью, несколько сумбурно перекроили планы.

Надо сказать, что внезапное изменение планов, в стиле стаи, не всем сопричастникам было по душе, хотя мы с командором и старались обсуждать это коллегиально. В общем, решили не спешить на ночной паром, а заночевать тут, на краешке земли - ибо очень красиво и хотелось еще хоть на чуточку продлить островную идиллию. Однако, вставали два вопроса. Где ночевать и на чем готовить - бензина в горелке оставалось крайне мало, и была вероятность того, что его не хватит на ужин и утренний кофе. Был еще третий вопрос - расписание парома у меня было только на сегодняшний день, и, как оно может измениться на следующий, - было непонятно, поскольку наступало воскресенье. С моей точки зрения, существенным был только последний вопрос, но его нам удалось уточнить в инфоцентре до закрытия. По мнению командора, первые два вопроса тоже не стоили выеденного яйца, и, дабы избежать лишних прений, Юрчик пошел искать хостинг. Вернувшись, рассказал потрясающую историю о том, что он поговорил с местными, нашел штатный лагерь, весьма заполненный турьем, а потом - нашел камерную стоянку с французами, где мы и будем ночевать, о чем с французами уже договорено. С учетом того, что говорить по-английски у командора получается не очень (уж не говоря про французский), история выглядела фантастикой. Однако французы на стоянке - наличествовали и, на всякий случай, добавили, что ставить палатки здесь вообще-то нельзя - потому как перед их палаткой после прогулки появилась табличка "no camping". Однако других неприятностей у французов пока не было и мы решили примоститься рядышком: всего 5-6 часов...

Поиски бензина не увенчались успехом, а разжигать печку Бонда Влад почему-то не захотел. Потому, по быстрому закипятили воду, залили ей хлопья, и перекусив, отправились втроем гулять. Вечернее время и легкие сумерки добавляли антуражу колоритному городку. Жека намечала себе локации для рисования, когда нам встретилась машина с киевскими номерами. Оказалось, что сегодня заканчивается лофотенское приключение у Neris Expedition. И Майк Хитрук вот-вот приведет лодочки в гавань. Возликовав (потому как Игорь сказал, что он не видит причин почему нам не разрешить в лодочке прокатиться по океану), чтоб скоротать ожидание, мы отправились на маяк. Там, углядев на акватории неуверенно шарящуюся байдарку, скорректировали ее в гавань и, спустя полчасика, уже дружно махали веслами в каркасно-надувном смарте, доселе неведомом.

Это было настоящее чудо: уже два года, после катания в сплавнике в окрестностях Атлантической дороги, я мечтала повторить "фокус с десяткой". Лодочка оказалась на удивление комфортной, легко управляемой и достаточно быстрой. Вырулили из гавани, обошли островок, зашли во фьорд, полюбовавшись гротами и отвесными склонами... Камера моего смарта слегка намокла (жилеты были совсем влажными, а юбки мы даже и одевать не стали), но это было неважно. Вернувшись, покатались теперь уже с Женей по акватории: домики гавани светились фонарями: к 12 ночи на городок упали легкие сумерки...

Вернувшись в лагерь мы застали крайне расстроенную Олю, которая сказала, что приходил хозяин домика (мы слегка нарушили каноны и установили палатки в 50, а не в 150 метрах от жилища) и сказал, что ему чрезвычайно жаль, но мы должны покинуть его владения. Уговоры (что нам де осталось спать всего 4 часа, а сейчас в лагере есть только одна Оля, которая, очевидно, не сможет снять лагерь сама) результата не принесли. Мы не стали мудрствовать лукаво - перенесли на обочину трассы, к экспедиции Майка, нашу рыжую (и оттого заметную) палатку и велики, оставив вторую палатку на прежнем месте. Старичок, наблюдавший за этим действием, бубнил под нос "sorry" и "thank you". Насколько я поняла, сам старичок-хозяин не владел в достаточной степени английским и выгонять нас с насиженного места приходил не он. Французы, кстати, тоже покинули слегка негостеприимный холм. Очень надеюсь, что не винили нас в создавшемся демарше.

Растягивать тщательно палатку, приткнутую в междурядье, под сушилкой трески, не стали. Бугры сочли анатомическими и славно подремали часа 4. Бензина в горелке хватило и на кофе, чему утречком были очень рады: свежесть и мокрость вызывали в организмах зябкость и тормозили сборы.

Глава седьмая (21 июля)
Паром на континент
В Москенес подъехали как раз к тому моменту, как в гавань стал аккуратно заходить огромный паром. Загрузившись, первым делом поставили заряжаться девайсы и оккупировали туалеты - мойка головы теплой водой и стирка вещей в ней же, должны были несколько скрасить грусть расставания с Лофотенами. Спустя полчасика, чистенькая и умытая, взглядываясь в удаляющуюся цепь архипелажных островов, я благодарила их за хорошую погоду, за массу занимательных открытий, за сбывшиеся мечты и, внезапно, вспомнила про несхоженный трейл. Однако легкая грусть расставания, была щедро разбавлена ожиданием грядущих приключений - ведь завершалась только треть нашего дерзкого Скандинавского плана...