Два берега реки Иордан (история о том, как стая по Израилю и Иордании катала)

Велопутешествие по Израилю и Иордании.

Мечтают все: но не одинаково. 

Те, кто по ночам грезит на пыльных чердаках своего ума, 

просыпаются днем и обнаруживают, что все это было тщетой; 

но те, кто мечтает днем, опасные люди,  ибо они могут проживать 

свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее.

Т.Э. Лоуренс, "Семь столпов мудрости"

Мысль об Иордании оказалась внезапной, ну почти как все у нас, любящих планирование.
Очень болезненно выбирали варианты перелетовки, и тут выяснилось, что Иордания, оказывается, самая спокойная ближневосточная страна. Вади Рам, Петра, Джераш, мозаики Мадабы, Мертвое море... В общем так и решили: две стороны священной реки Иордан, два государства. Почти кольцо - убрали только то, что катали по Израилю в прошлом году.
А Лоуренса я перечитала, после того как мы посмотрели одноименный фильм. Еще нас очень позабавило, что фильм (а конкретно Лоуренс из фильма) промелькнул в каком-то из приквелов про Чужих...

Немного технической инфы:
Использовали Jordan Pass - единый билет для посещения достопримечательностей и в него включена виза. Позволяет сэкономить немного денег.
При переходе границы из Израиля в Иорданию (Ицхак Рабин; Эйлат - Акаба) надо заплатить выездной сбор израильтянам: 101 шекель за человека + 5 шекелей за группу. Велики перенесли на себе в чехлах. До Акабы доехали на своих колесах, никаких дополнительных затрат на такси не потребовалось.
При переходе обратно (Шейх Хуссейн; Ирбит - Бейт Шеан) надо заплатить выездной сбор иорданцам: 10 динар с человека, (несмотря на посещение Петры и нахождения в стране больше 3 дней). Ни пешком, ни на велике нельзя. Ходит автобус. За велики денег за перевозку не берут, за человека - 3 динара. Ссыль на иорданский сайт не нашла.

Часть первая. По эту сторону (Израиль)
28 декабря
Итак, по стандартной схеме: поездом до Одессы, оттуда самолетом в Тель-Авив. Неспешно собрали велики, слегка потупили в wi-fi. Спустились вниз на ж-д вокзал. Купили в автомате билетики на поезд, разобрали велики для перевозки в поезде. Три пересадки, но не эпично, - буднично: из одного поезда вышли, перешли два метра с одной стороны платформы к другой ее стороне, 10 минут подождали, сели в следующий поезд. Удобно. Второй поезд попался красненький - в нем ловчее всего перевозить велики, да и подремать с ними рядом можно было...
Станция Димоны была пустынной, в слегка мутноватом небе поблескивало солнышко, над ядерным центром висел неизменный дирижабль и мы бодро вкрутили... к ближайшему супермаркету. Купили бензину для горелки, съестного, сварили кофе.  Приправленное халвой: "Шалом, Израэль!" - первая часть приключений началась.

К развалинам древнего Мамшита прикатили бодро, облаянные только разик собаками на джиповке. Однако в нем гуляло ("работало", как сказала девочка - охранница) два автобуса детей. Ненависть к детям (которую очень тщательно, непрекращающимся почти 3-х часовым криком, подогревала мелкая девочка Алена, сидящая рядом с нами в самолете) тут же велела нам повтыкать на эти развалины издалека и быстрее валить. Что и осуществили...
Покатили к махтешам - уникальным эрозионным кратерам. Есть они только в Израиле (пять) и на Синае (два).

Разноцветные пески и скалы, явные следы вулканических пород, необычные призмовидные песчаниковые берега сухих рек (нахалей (ручьев), как принято говорить здесь).
Ближе к закату любовались с окраины Сде Бокера (там где похоронен Бен Гурион) роскошной панорамой: налево - грандиозный кратер, направо - каньон Авдат. Вспоминался Шевченко: "як умру то поховайте...", -  как-то очень созвучненько было.

Спуск притормозили горные олешки, которые ничуть не смущаясь машины и десятка восторженных зрителей, щипали скудную растительность на обочине. На каменистой джиповке в 5 км от запланированной стоянки нас тормознул рейнджер и строго велел останавливаться на ночь прямо сейчас (перемещаться в нацпарке с наступлением темноты запрещено), ночевать на площадке рядом и утром, с первыми лучами солнца, - свалить. Перечить не стали. И уже где-то через часик наслаждались ужином при почти полной луне в загадочных очертаниях бортов махтеша.

29 декабря
Утром каменистая джиповка показалась гораздо глаже, чем ввечеру. Она бодро волнилась рельефом  среди разноцветных монументальных суровых скал. Посетили оазис, и, как настоящие первобытные люди, насобирали там диких фиников. Попытались раздобыть  немножко воды - вроде как нашли сочащийся родничок. Была мутная, но решили что если процедить и сварить из нее чай, на крайняк, пойдет. В козьи тропы лезть не стали и честно поапхилили по дороге.

Утопая по щиколотку в мягкой, почти белой пыли. Баул ехал на плечах, велик неохотно выкатывался наверх. И как машинки по этой страсти взбираются? А уж спускаться?! На половине подъема увидела бутылку с водой. Аккуратно (почти трюк эквилибриста) дотянулась и пристроила под опущенное седло. Добыча. Наверху распили на четверых и долго рассматривали грандиозные панорамы. Тут подоспела машинка рейнджеров - наколядовали у них еще одну бутылку воды. Лично увидела как спускается машина по этому пыльному, почти вертикальному, желобу с камнями. Не водители - боги, чего уж...

Выбравшись на борт махтеша, бодро порулили  сквозь свежий ветер. Оставили кипятиться воду из оазиса в окружении великов, а сами пешком сгуляли следом за вереницей джипов к бывшим военным складам. Впечатлили только свето-пылевыми эффектами в глубоких скальных шурфах - очень мистичненько смотрелись в контровом свете силуэты в  муаре. Запили впечатления киселем и продолжили рельефный путь вдоль борта. День был ветреным и не жарким, но вопрос воды стоял очень остро, потому пришлось колядовать снова: добрые джипперы на стоянке выдали нам аж две полные бутылки взамен наших пустых, за что им огромная благодарность. К спуску вниз, на дно махтеша,  подъехали в лучах заходящего солнца. Буйство красок захватывало дух. Ну или было сильно стремно смотреть на то, как предстоит спускаться. Впрочем, оказалось достаточно просто: Юрчик вот, даже баул не снял с вела.

По долине ехали уже в сумерках, иногда слегка увязая в песке на мелком рельефе. Водой заправились на штатной стоянке, превращенной в детский лагерь. Останавливаться на ночь было рановато, да и буйное соседство не вдохновляло. Потому поехали дальше джиповками Рамона. Заночевали на смотровой площадке в ореоле белых дорог. Под почти полной луной выглядело фантастично, но вряд ли установка палатки в этом месте разрешена. Однако вокруг был настолько многообещающий ландшафт, что проезжать его в темноте командор счел кощунственным.

30 декабря
Утро многопланово и многоцветно прорисовывало и далекие многоуровневые борта махтеша, и ближние перспективы старых выработок. Решили катнуть по окрестностям налегке, свалив баулы в кучу, скованную для верности велозамком. Вдоволь нафоткали причудливых вулканических выходов, отражений в жиденьком ручейке, слегка нарочитых глыб в саду камней.

Выбрались на асфальт и принялись наверстывать отставание. Рельеф, ветер и теплость -  все норовило нас подзадержать, но мы были целеустремленны. Обедали на предполагаемом вчерашнем месте ночевки. Единодушно еще раз отметили, что командор - гуру в выборе мест гнездования, и не стоит ему перечить в этом деле. Впрочем в других делах - тоже. Начальник всегда прав. В путешествии должен быть порядок...
Очередную воду набирали у военных на базе, с явным привкусом химии. Там же разжились очень чуднЫми финиками - длинненькими и без косточек. И - все ехали, ехали и ехали... Внезапно случилась надпись про 20 км зону огня. Командор долго курил карту и таки насмотрел неполигонное место. Благополучно добрались до него под очень свежий ветер. Под, почти единственным, колючим деревом на всю пустыню, поставили палатку. Рассказы о пауках (оны всплыли вероятно потому, что некоторые кустики верблюжьей колючки были заплетены паутиной) нифига не утешали перед сном. Даже следы танков в округе (рядом был туннель через дорогу) не так сильно будоражили воображение...

31 декабря
Отличными "американскими горками" (сиречь дорогой с очень годным рельефом) бодро катили к Красному Каньону. Рядом проходящее 10 шоссе вдоль границы с Египтом - больше похоже на велодорожку. Но вот рельеф на нем - совершенно безумный и негуманный - не пропускает ни одной горочки и складочки земной поверхности. Имхо, отличное место, в котором ближневосточные страны могут решать свои претензии к друг другу путем велогонок. Трасса - просто взрыв мозга, а при добавлении солнца и ветра - вообще отрыв башки.
В Красный Каньон пошли аккуратно сковав велики в углу паркинга, под скалкой. Слегка втыкнули и не взяли с собой  воду для киселя. Потому, пока Жека рисовала, мальчики неспешно побродили каньоном, а я быстренько пробежала, чтоб потом еще раз пройтись с Женей, но уже в обратном направлении. Чтоб плохие сны не снились. Сильно красным он не выглядит. Скорее кирпичный, иногда в оттенках фиолетового: причудливые изгибы русла в ажурном обрамлении выветренных высоких стен.

Мельком прошлись поглядеть на Шхорет (Черный Каньон) сверху. Прям вот ностальгия по прошлому году проснулась.
Слились в Эйлат. Закупились провиантом и захостились под оградой заставы пограничников на песчаном пляжике. И хоть надписи купаться не советовали, упустить возможность поплавать в Красном Море не смогли. Было прохладно и ветрено. Год стремительно клонился к концу...
Ближе к полуночи нас разбудил неслабый движ на заставе. Каково же было наше изумление, когда весь состав в плавках и купальниках (в Израиле ведь военнообязанные все: и девушки, и парни) занырнул в море и что-то там залихватски распевал!!! Эйлат отметил Новый год феерверками, а Акаба минут 15 крутила роскошную шутиху. Скушали по апельсинке, приветствуя наступивший 2018 год и отправились досыпать.

Часть вторая. По ту сторону (Иордания)
1 января
На границе толстенький дядечка, неодобрительно глядя на велики, всучил бумагу (распечатку с сайта), где было написано, что на велике нельзя пересекать границу. Мы такой вариант предвидели, потому быстренько запаковали велики в чехлы, оделись в баулы да и пошли. "by foot" - все как написано в правилах. Думаю, в далеком Измаиле в это время, очень сильно икал Саша, - такого способа катания на великах в исполнении стаи он еще не видел. Заплатили выездной сбор, отсканили паспорта - получили выездные бумажки. Велики пропустили через рапискан и были выпущены из Израиля.

На Иорданской стороне постояли немножко в очереди - и, получив изящную арабскую вязь в паспорт, попали в аль Мамляка аль Урдуния аль Хашимия (Иорданское Хашимитское Королество). Ас-саляму алейкум! За руки нас никто не хватал, потому мы спокойно собрали велики, сели на них, да и поехали смотреть мамлюкский форт в Акабе. Идиллическая дорожка в малиновых бугенвиллеях с верблюдами на обочинах, сильно приправленных мусором, закончилась встречей со стайкой местных детишек, решивших после радушного "hello!" поприветствовать нас еще  покрой и палкой, брошенными под колеса. К счастью, с меткостью у арабских детей не сложилось, но этот первый эпизод, и все ему подобные последующие (в которых применялись уже не покры, и не палки, а камни), сильно снижали восторги от грандиозных природных панорам и необычных ландшафтов страны.
Форт был закрыт по неизвестной причине, а набережная с гигантским флагштоком без флага - уж больно грязна, потому не стали задерживаться надолго, и подались дальше - по волшебной дороге, уходящей в ущелье, которую видели в прошлом году со стоянки в Эйлатских горах.

Дорога идет по дну каньона (вади). Неуклонно, с вполне с гуманным углом подъема, петляет в каменных стенах-бортах, которые постепенно расширяясь, обнаруживают на ровных подгорных участках... огороды с грунтовыми помидорами. О как! Наличие обочины несколько сглаживает достаточно плотный траффик, но вот приветственные клаксоны арабских водителей слегка напрягают. Некоторые - просто фотали, некоторые (особо дружелюбные)  останавливались, (останавливая и нас), расспрашивали, просили разрешения сделать с нами селфи или сфоткаться. Прям цирк, да и только...
Предыдущие дни выявили слабые стороны физподготовки одного из участников стаи, потому слегка перекроили первоначальный план  и решили заехать в Вади Рам с главного входа, чтоб оставив баулы на ресепшене, катнуть пески налегке, во избежание бессмысленных и беспощадных пиханий...

На свороте к Вади Рам (местные, все как один, оглашают ее как Вади Ром, чуднО) не удержались и набрали "марабельки": на обочине валялись вполне пристойные, рассыпанные на крутом вираже лихим водителем-арабом  помидоры. Естественно, прежде чем тариться, решили продегустировать. Ах! помидоры пахли помидорами и были чрезвычайно вкусны. Стая пришла в восторг от неожиданного подношения дороги. Надо сказать, что пребывание в мусульманской, еще и арабоязычной стране, накладывало некоторые ограничения на любителей "марабельки"...
Водой разжились на полицейском посту. На реcепшене Вади Рама толпились бедуины в национальных одеждах. Навязчивые и услужливые. Наши JP их не заинтересовали. Преисполненные каким-то странным чувством долга, сопроводили нас в пустыню и, бросив три чахлых ветки сухой колючки в жиденький костерок, потребовали ... аж 20 динар. Греться возле костра на пронизывающем холодном ветру было не в тему, ставить возле него палатку - вообще стремно, да и налички у нас с собой не было (почему-то мы не поменяли деньги на границе). В общем, пока мы ставили палатку в безопасном удалении от костра, раздосадованные бедуины забросали костер песком и удалились восвояси, сказав, напоследок, что нас может смыть вероятным дождем. Ветер дул, пустыню ярко освещала полная Луна, слегка заглушая блеск близких звезд, в палатке было тепло и уютно - уставшая стая беспечно завалилась спать...

2 января
Рюки спрятали в придорожных скалах, решив что навязчивый сервис бедуинов как-то слишком дорог. Быстро докатили асфальтом до самой деревни Вади Рам, и, подспустивши колесики, начали песчаный хадж. На выезде встретили коллег: минчанина и москвичку. Они шли(!) нашим первоначальным планом и одобрили предусмотрительность: передвигаться по пустыне на велике с баулом очень тяжко.

Всевозможные оттенки и варианты песка. Причудливые скалы с вязью выветренных каменных кружев, сеть джиповок и верблюжьих троп, разбросанные кляксы бедуинских стоянок разной степени комфорта и цивилизованности, редкие островки голого такыра, со старательно заделанными красно-оранжевым швами, дюны, поддернутые ветровой зябью.

Сочная зелень зарослей тюльпанов на песке. Но все таки она не красная, не алая - миллионы неуловимо перетекающих друг в друга оттенков: желтый-оранжевый-кирпичный. Шорох. Шорох ветра в песчаных дюнах, нескончаемое движение, безостановочная работа скульптора над рельефом...

Замирание дня в пустыне волшебно: "я слышал, что время стирает все". На асфальт выбрались с явным облегчением под финальные краски заката. Перекусили, и на выезде отловили еще и восход полной луны. Сгущающаяся темень, ветер и призрачный отблеск лунного света на скальных кряжах долины...
Водой, по вчерашней схеме, разжились на полицейском посту. В этот раз аборигены строго велели набирать ее из цистерны (мол в трубе негодна для питья) и всячески нам помогали. Было чуточку неловко - когда мы подъезжали один из парней молился. Полностью укомплектовав нас водой (спросил все ли теперь в порядке) он вернулся к своему коврику и молитвам.
На ночь приютились под скалой, которая закрывала нас от основной дороги. Немного опасались, что кто-то приедет "дружить", но площадка была ровненькая, немного защищала от ветра, а песчаная второстепенка, на которую свернули - как раз та, по которой предстояло ехать завтра. К счастью, ночью нас никто не беспокоил...

3 января
Пастельное утро открыло чудную панораму такырового болота, на краю которого мы примостились. Посредине его отдыхал мощный скальный левиафан, чья подсветка лучами восходящего солнца была фантастической. Вопрос - а стоит ли ехать асфальтом? (ибо вчерашние пески утомили нас и без баулов) - отпал сам собой.

Дорога  подарила встречу со стайкой мтб-шников ("ride! ride!" - подгонял их очень темнокожий предводитель. Одна из девочек была в хиджабе). Это была вторая и последняя встреча с коллегами на просторах Иордании. Оказалась дорога очень годной, хоть и не в меру песчаной, дарила сказочные виды выветренных пород ("Тимна нервно курит в сторонке!" - заметил командор, рассаживая нас для фотки на грибке), была абсолютно безлюдна и ... пустынна.

Французская крепость оказалась декорациями. Усугубило дело еще и то, что дорога к крепости, пройдя через очередную такыровую твердь, по которой летелось на крыльях ветра, безбожно утонула в рыхлом оранжевом песке.

Фильм или какое-то реалити шоу снимали - бог весть, но колоритные развалины несколько отвлекли нас от утомительного передвижения.

Три доминанты дня - ветер, солнце, песок - и бесконечное разнообразие комбинаций скал, дюн и голубого неба в бегущих облаках. Пообедать хотели у драконового моста - изящная каменная арка в скалах путеводно манила нас километра два.

Но место оказалось в пределах досягаемости автотуристов (машинки дважды подвезли фотографов), кучка бедуинов распивала чай и мы с Жекой решили пообедать в сторонке. Командор слегка осерчал на нашу социофобию и хвастался, что его напоили чаем. Поскольку чай в Иордании - несколько специфичен и жутенько сладкий - мы и не подумали жалеть о содеянном.
Почти уже в сумерках добрались до населенки с асфальтом: у нас закончился бензин и надо было как-то им разжиться. Усугубляло положение то, что местных наличных денег у нас не было. Неприятные арабские дети (ничего не бросали, но путались под колесами и дергали рюки) несколько накалили обстановку. Взрослые нифига не помогали ее разрядить: когда, наконец, удалось объясниться по поводу наших нужд и сабж был притащен из закромов, чуваки запросили 10 баксов за литр бензина. В итоге активного торга сошлись на двух баксах - что тоже являлось баснословно дорогим, но у нас была такая купюра. А закат, тем временем, полыхал над трассой всеми оттенками багрянца, пурпура, киновари и бог еще каких экзотических цветов щедро размазанных широкими штрихами по небу.
Стоянку нашли на холме над трассой, между двумя населенными пунктами. Судя по запаху - было это совсем недавно стойбищем верблюдов, но выбора особо у нас не было. Потому, дружно втягивая носами воздух, определили наименее душистый клочок и поставили домик. Усталость быстро взяла свое...

4 января
Ветер. Холодный пронизывающий ветер. Было абсолютно все равно куда он дует (мы ехали преимущественно вверх), просто хотелось чтоб было не так холодно. С поворота на древнюю Королевскую дорогу (упоминания о ней есть в Ветхом Завете) - утеплились, и стало немножко легче. Дорога изящно петляет в пустынных холмах плоскогорья. Рельеф бодрит, немного огорчает пасмурный день, который периодически затягивает окрестности туманом. На перевалах порывы ветра мощно рвут туман в клочки. Мимо проезжает мигалка а за ней - о чудо! везут лопасти ветряка. Этот неистовый ветер иорданцы таки приручают. Головокружительный спуск в Вади Муса и вот мы у Петры. С великами нас не пустили (по плану хотелось проехать из большой Петры в Малую насквозь, чтоб не ходить пешком и не объезжать асфальтом. Плюсом было то, что мы добрались за час до закрытия входа, когда основной поток людей схлынул.

Вдоволь набродились непостижимо загадочной каменной набатейской столицей: в самом начале, мы с Жекой более быстро убежали вперед и нам удалось прорваться сквозь заслон предприимчивых и заботящихся о нашей безопасности бедуинов, чтоб подняться наверх и рассмотреть Аль Казну с высоты. С мальчиками встретились уже в Храме и неспешно, под сгущающиеся сумерки, возвращались, являясь последними посетителями. Лишенная суеты Петра, приглушенная вечером, впечатляла гораздо больше, чем час до этого, заполненная разношерстной публикой, снующими верблюдами, осликами и повозками. Ощущался ход времени, наслоение эпох и цивилизаций становилось более очевидным. Казалось что еще немного, и в этих разверстых зевах пещер замаячат огоньки лампад...

Аккуратный музей понравился, и позволил слегка накормить энергией девайсы, потому как пасмурные дни лишали нас солнечной энергии. Набрали воды и поехали в сторону малой Петры, в надежде найти ровную площадку для ночевки. Место нашли, правда ветреное. Впрочем, ветреность стала уже какой-то привычной: руки сами, на автомате, закрепляли каждую вещь, чтоб не улетало. Домик устанавливали все вчетвером, держа края, растягивая и укрепляя разложенную на земле палатку. Для пущей гарантии использовали велики.
Ночью моросило. Ветер не утихал. За бортом было люто холодно, но в палатке, да в зимнем спальнике, царил уют и покой...

5 января
Утро отличалось от вечера только протаявшими из темноты окрестностями. Да и то - ближайшими. Все остальное окружение тонуло в тумане. Морось и ветер по очереди играли с палаткой (то намочит, то подсушит). Исхитрились собраться почти сухими (мокрый тент не в счет) и двинули в малую Петру. Были первыми. Даже бедуины еще не все на работу подтянулись и каньон был совершенно пустым, без торговцев и зазывал. Тут было то, чего недоставало столице: камерность.

Вся перечеркнутая следами крутых лестниц, восходящих к жилищам, узкое, петляющие ущелье, и подъем на перешеек к смотровой площадке. Тут мы увидели тот путь, который запланировали себе в связке Петра - малая Петра, и ... мысленно поблагодарили вчерашних охранников, что они не пропустили нас с великами: подняться, мы конечно, поднялись бы, но удовольствия  процесс перетаскивания велика вверх по мокрым каменным бараньим лбам - не принес бы. В ущелье было безветренно, и даже мелкий дождь не нарушал идиллии. Люд подтягивался, сначала торговцы, потом и автобусное турье, которое вовсю глазело на нас в накидках и с великами. Дополнительный бонус, хоть денежку бери за просмотр...
Отъехав на перекресток - устроили совет в Филях: по плану нам надо было грунтами пробираться к заповеднику Дана (этой дорогой очень гордился командор - она обещала изумительные виды каньонов сверху). Но все горы укрывал плотный туман, а намокшая щебенчато-глинянная смесь под колесами не внушала энтузиазма. Асфальтный же путь лежал через Вади Муса (город) - обратно на Королевскую дорогу. Усугублялось положение тем, что при планировании командор сразу забраковал Пустынное шоссе на участке от Вади Араба до Мертвого моря: в районе Южной окраины последнего, в широкой долине, спутниковые снимки были строго геометричны: в клаптях сельхозугодий...

Сомнения смыл дождь, ну и ветер, чего уж. Поехали вниз. Дорогой ахали на изумительные разноцветные выветренные борта ущелья изредка узкими змейками уходящими вглубь. В висячей долине узрели, наконец, оливковые рощи и огороды все в  штрихах шлангов капельного полива.

Рельеф не давал скучать, подсовывая то головокружительный спуск, то не менее "задиристый" апхилл. На развалинах древнего города впервые увидела написание арабских цифр в таком же порядке как букв: справа налево. Замечу, что это был единственный раз. Этот вопрос сильно меня волновал - цифры-то я выучила, но вот точно узнать порядок их написания мне как-то не удалось, казалось нелогичным, что буквы пишут в одном направлении, а цифры - в другом. По ту сторону Иордана, однако, люди поступают именно так.

Удивляла дымка: казалось, должно быть больше видимости, раз уж мы оставили туман наверху.  Чуть ниже все объяснилось: решив что говна, туман и дождь можно и на родине прочувствовать, стая отважно слилась с гор в ...песчаную бурю. Благо, что ветер был преимущественно попутный, или боковой. Последнее досаждало на спусках, ибо сильно швыряло по серпантину. Встречки было около 7 километров всего, что мужественно одолели закутавшись в бафы и очки. А потом  наслаждались невиданным и неиспытанным ранее пребыванием в пустыне с разыгравшейся стихией.

Шорох песка по асфальту, коричневое марево ровной, как стол Вади Араба, призрачные кусты-деревья. Сюр - возникающие ниоткуда фары встречного автомобиля (звуков не слышно - только ветер). Впрочем машинок было мало - пустынных поселений бедуинов не так много. Несмотря на бурю, видели перегон стада овечек погонщиками на осликах. Колоритно. Чего они едят в этом царстве песка - так и осталось загадкой, ибо зарослей верблюжьей колючки тут мы не видели...

Обедали в клочке ветровой тени, которую нашли рядом с дорожными габионами. Песок, правда, все равно был вездесущ...
Выезд на Пустынное шоссе ознаменовался знатной кучкой помидор. Обрадовались. У нас почти закончилась вода, а пополнить запасы в безлюдной и безбрежной пустыне в бурю было решительно негде. Утолив таким экзотическим способом жажду, помчали на крыльях ветра. Попутного, или попутно-бокового, местами. С годной поземкой шуршащего песка по асфальту (время, теперь я не только видела, теперь я и слышала ход времени). Остановившись рядом с поселением, это движение песка по асфальту на фоне редких, почти призрачных квадратных жилых коробок где-то в полукиломере от нас, создавало полное ощущение постапокалипсиса. До мурашек. Редкие то ли собаки, то ли шакалы добавляли колориту. На выезде из погранзоны, на посту, набрали, наконец, воду. В виду скуки полицейские активно нам помогали: снабдили хлебом, помидорами, перцем. Больше к нам в рюки ничего не влазило и они перешли на расспросы, пока мы по очереди пытались смыть с себя хоть чуть-чуть песка. К этому моменту буря слегка утихла и на небе появился тусклый маленький шарик - солнце.

С хостингом действительно тут было напряжно, как и подозревал Юрчик, но не зря же он гуру: в густых сумерках второстепенка привела нас под роскошное дерево с ровной полянкой в полях баклажан и кабачков. Марабельку, разумеется, собирать не стали, но вот бегущий ручеек рядом в арыке - сочли общим благом и вымылись в нем. Правда было это уже утром следующего дня.
А вечером с нами сначала поздоровался старичок, который выключал насос. Потом (мы уже легли спасть) приехала какая-то машинка и долго гремела канистрами под гортанный арабский говор, третий визит был уже явно к нам - мальчикам пришлось вылазить и "дружить" с местными. Впрочем они оказались, как я поняла, просто работниками старичка, которым было любопытно кто мы и откуда. Дальнейшая ночь прошла мирно и больше нас никто не беспокоил.

6 января
Утром зашли в музей Мертвого Моря (бедненький, но здание оригинальное и красивое). Обустроили его совсем недавно на месте горных выработок, когда начали копать и находить артефакты от бывшего здесь некогда монастыря. Монастырь, утверждают, был построен на месте пещеры, где жил Лот с дочерьми. С высокого склона горы, с монастрыского двора, открывается потрясающая панорама долины.

Пока бродили музеем и монастырем - зарядили телефоны, да и неслабый такой дождик пропустили. Вот прям явная польза просвещения.
Минули, наконец, долину и покатили по предгорьям: с одной стороны - обрывы нисходящие к Мертвому морю, с другой - обрывы и Вади, восходящие вверх.

Красота. Асфальт - хорош, обочина - полтора метра, машин - почти нет, рельеф - гуманен, ветер - попутен. Дожди - явно идут, но: " вы не поверите, во всем Иерусалиме - суббота, а вот тут - четверг". Туманный берег Обетованной и широкий язык мутности на сине-зеленой воде Мертвого моря навевал аллюзии. Прям идиллия: "все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня"...

Нам очень хотелось пройтись пешком по Вади Муджиб. Но те дожди, от которых мы так ловко убежали, как-то негуманно затопили ущелье и вход был наглухо перекрыт. Все равно решили остаться на ночь - вдруг утром начальство сочтет,  что все хорошо и сжалится над заморскими бродягами. А поскольку было время искать ночлег, занялись поисками места. Из закрытого кемпа нас выгнали - ну т.е. предложили заплатить много денег (я решила, что по 70 динар с человека, но Юра говорил, что это была цена за домик), на стоянке Вади заспанный охранник ("закрыто, все закрыто!", - тараторил он сначала, не дослушав нашей просьбы) предложил поставить палатку за мостом, внизу пальмовой рощи.

Заручившись его поддержкой ("да, вы можете сослаться на меня") стая насмотрела место, установила палатку, приготовила еды и... вспомнив что нонче Рождество - выудила из закромов бенгальские огоньки и спела на два голоса щедривку. Что из указанных действий спровоцировало дальнейшие события - не совсем понятно, мне кажется, что бенгальские огни были таки лишними...
Итак, закончив с песнями,  дружно взялись за ужин: отличное рагу из свежих овощей, но тут объявилась машинка и в свете ее фар два грозных араба, наперевес с автоматами, направились к нам. После приветствия и стандартных вопросов: "кто вы?" и "что делаете?", автоматчики, мило улыбаясь, повелели: "ну вы кушайте, кушаете, потом поговорим!". Ужинать под дулами автоматов стае еще не доводилось, потому трапезу закончили быстро и молча. Дружелюбных арабов стало на машинку больше. У нас попросили документы и в процессе выяснилось, что вот в этом месте - суровая пограничная зона (граница с Израилем, вы же понимаете, да?) хм.. Ну да. 18 км Мертвого Моря до Израиля, а так - граница, чего уж... В общем, позволить оставить палатку именно тут пограничники никак не могут, но вот через 200 метров - пожалуйста, ночуйте сколько душе угодно. Такой поворот стае не нравился, и мы с Женей умильно уговаривали погранцов сжалится. Однако арабы были улыбчивы, вежливы, но непреклонны. Держа наши паспорта, светя фарами на лагерь они всячески помогали нам собираться - придерживали велики, подавали вещи. Почему они не предложили забросить наше барахло в машинку и подвезти, было непонятно. В тот момент мы сами об этом не догадались. Пройдя с эскортом 200 метров (ах да, командор залихватски ехал по гравийным горкам: на то он и командор велогруппы, чтоб не слезать с коня!), погранцы отдали нам паспорта и пожелали спокойной ночи.

7 января
Утром поспешили покинуть неуютное место без завтрака. Дорога так и бежала вдоль моря. Встретили жену Лота - ну та, которая окаменела, оглядываясь назад. Учли предостережение и смотрели только вперед. Скальные массивы начали отступать и на  склонах бодро шелестела помидорная рассада. Зеленые ростки в россыпях белых камней на оранжевой земле, перечеркнутой черными шлангами капельного полива. Захватывающе. Доехали до отелей с пляжами. Общественных не нашли, воду по динару за литр покупать не стали. Просто съехали на берег  (галечный, без солевой кристальной корки) и с удовольствием плюхнулись в море.

Было прохладно, но ветер досаждал не сильно и вовсю светило солнышко. Тут же на берегу сварили чай и позавтракали. Нам предстоял суровый апхилл почти в полтора километра набора. Нужная дорожка оказалась асфальтовой, но шла по владениям бедуинов. Запах стоял отвратительный. Собаки, если их не успевали приструнить хозяева, активно бросались на нас. Однако детей видно не было. Взрослые радушно здоровались и зазывали пить чай. Но мы тихо и печально крутили вверх. Группа сильно растянулась. Владения бедуинов с набором высоты стали более редкими, запах уже не досаждал, проезжали мимо жиденьких оливковых рощ. Потом пустыня стала нежилой и только дразнилась разноцветными скалами и причудливыми изгибами глубоких русел ручьев.

Поверить было сложно, но создавалось впечатление, что большинство склонов - это пахотные земли. Встретили даже виноградники. У хозяина одного из них набрали воды. До Мадабы оставался один перевальный взлет, а ночевать было как бы и негде. Но тут перед очередным апхиллом нашлась грунтовка поперек склона. Она оканчивалась почти ровной и круглой площадкой. Это было чудом.

Сидели и втыкали на красивейший закат: в разлитой оранжевой дымке волнами вставали силуэты горных хребтов. Жека рисовала. Пожалуй, это был единственный раз, когда мы остановились на ночь засветло...

8 января
Утро было студеным и апхилл был бы в радость, если б ветер не был таким злым и встречным. И позволял бы ехать. Мадаба встретила чистенькими окрестностями (что несказанно удивило) и злыми детьми - мы ехали мимо школы. Детей пытался приструнить водитель на машинке. Музей  нашли быстро, хоть он оказался надежно спрятан в нагромождениях домиков. С облегчением погрузились в музейную тишину. Хранительница провела отличную экскурсию на английском. Искусная бедуинская утварь для помола и варки кофе, кухонная посуда, изящная одежда с  вышивкой... меня в который раз сразил когнитивный диссонанс, и я спросила напрямую: есть ли что либо подобное у современных бедуинов? Смотрительница ответила, что нынешние бедуины утратили  былой блеск и величие... На этой несколько грустной ноте мы пошли рассматривать другие развалины Мадабы, оставив велики на территории музея.

Фрески, надо сказать, сохранились сравнительно неплохо, но вот карта... Карта разочаровала меня. Почему я ожидала увидеть что-то грандиозное и ярко-пестрое? Не знаю. Но оригинал на полу был тускл и лучше саму карту рассматривать было на фотке, чтоб можно было годно сориентировать на север вверх и разобраться с надписями и географией по-человечески.  Некий налет разочарования удалось заглушить достаточно экзотично: в баптистской церкви, которая завершала наш вояж по Мадабе, две девочки играли ... Yurima на органе. Ну т.е. одна учила другую. У нее никак не получался кусочек ... Девочка-учительница, увидев меня, решила спросить не хочу ли я услышать полное произведение. Согласилась. Однако и первая девочка играла как-то слегка неуверенно и тоже - кусок. Поскольку нот у девочек не было, сыграть им все "Rivers flows in you" я не могла, зато изобразила Feelings. Это нехитрое действие привело в восторг не только меня, но и девочек. Довольные друг другом - расстались.
Дальше можно было считерить проезд через Амман, но стая как-то слишком отважно и беспечно постановила: проезду через столицу - быть. Надо сказать, что хотя столица и напрягла, но совсем не так сильно, как мы опасались.

Конечно рынки-улицы, запруженные машинами и людьми, -  испытание для нервов, но вот одеон и римский амфитеатр, высеченный прямо в скале на склоне, в качестве городской площади - это, по крайней мере, нетривиально, а волны разношерстной застройки, ниспадающие с холма Цитадели напротив (да, собственно и сама Джабаль-Аль-Кала) - живо иллюстрируют многократные "волны цивиллизаций". Собственно как и почти во всех, сохранившихся древних памятниках Иордании - диадохи, римляне, византийцы, турки... Ну а траффик... что ж, пришлось и нам пересечь один раз плотный поток в неположенном месте, потому как не смогли разобраться с развязкой. Внезапно встретили в королевском парке вездеход из "Марсианина". Тот самый. Залепленный скотчем. А добрые охранники нам разрешили зайти за ворота и сфотать королевский дворец!

В общем, оставалась всего чуточка - выбраться из города и найти место для ночевки. Тут нам в очередной раз подфартило: случился обвал на дороге и ее закрыли, перенеся трассу. Естественно, мы поехали по закрытой дороге и довольно неожиданно нашли вполне укромную площадку в осыпях. Еще и практически ровную. С дороги нас закрывала габионовая стенка и мы надеялись, что свет фонариков не привлечет обитателей домиков в 100 метрах выше по склону. Туда вела сильно задиристая дорога и ночью по ней таки проехали машинки пару раз. Но нас никто не беспокоил.

9 января
Утром за нашими сборами наблюдала стайка детей. Молча и без камней. Минут 20. Потом таки свалили - в школу, видать, опаздывали...  Мы быстренько докатили до Джераша и наслаждались контрастностью. Развалины грандиозны. Два театра (театра, Карл!), хорошо сохранившийся Кардо (сиречь главный проспект) в колонах с тонкой каменной резьбой от Южных до Северных ворот, ипподром, форум, храмы...

Раскопали древнюю Герасу совсем недавно - в начале прошлого века. Говорят, что это - только часть древнего города, ибо над остальной частью построили современный Джераш. Вот в этой инкапсуляции древнего города современным, украшенной огромными будяками по территории, - так остро чувствуется проповедь французских кюре: "все прах и в прах обратится". Хотя, вот именно благодаря "праху", а точнее песку, который похоронил город после землетрясения 749 года больше чем на 1000 лет, мы сегодня можем бродить его старинными улицами...

Слегка утомленные блужданиями под палящим солнцем, решили было отведать местных щедрот в кафешке, но не впечатлились и, пообедали чем послал аллах: хлебом, йогуртом и помидорами, примостившись на бордюре под пальмовыми деревьями.
К вечеру остро встал вопрос с водой. Ну и с местом стоянки, в общем-то, тоже. Ибо то, что планировалось, оказалось уж совсем до неприличия завалено мусором, да еще и ветер неистовствовал. Холоднющий, как зараза. Потому нашли относительную ветровую и тень и мальчики подались ... к бедуинскому шатру в метрах трехстах дальше. Водой с ними там поделились. Питьевой.  И чаем напоили. В шатре было чистенько, тепло и не пахло, несмотря на козочку, живущую в прихожке. Рядом с шатром громоздилась спутниковая антенна. К сожалению, на английском не говорили ни бедуины, ни мальчики, потому информационного диалога не получилось...

10 января
Утром откуда-то появилась мысль о том, что с другой стороны границы будет теплее. Ну просто мы второй день начинали со спуска, что вот ну совсем-совсем не греет и не радует, ну в силу того, что не греет, конечно. Потом уже, работая апхилл, да еще и в солнечных лучиках, греющих через черные одежки, понимаешь, что жизнь прекрасна ... на всех видах рельефа. Ехали через городок, и совсем случайно наткнулись на фалафельки. Уж очень мне хотелось попробовать аутентичных кругляшков. Почему-то были без зелени, но в общем - понравились. Буду теперь нут молоть дважды и на самой мелкой решетке, ну или таки надо разжиться блендером...

Замок Аджлун совершенно неприлично высился на холме, но оказалось, что этот апхилл можно (нужно) считерить:  ресепшен и паркинг находятся внизу. Сковали велики и пошли гулять пешком. Совсем настоящий, как на Кипре в Колосси. Только чуточку больше и капельку помрачней, потому как, в отличие от большинства других, осмотренных ранее, был мусульманским форпостом для защиты от крестоносцев. А защищал железные рудники и кусок торгового пути из Дамаска в Иорданскую долину.

Замок отреставрировали под форт в 12 веке на месте старого монастыря.  Замечательные виды на окрестные леса и поля долины Иордана.
Дорога к Пелле вела через бедуинские поселения. Мне эти места показались вообще - непризнанной бедуинской столицей, потому как шатры были заменены бетонными коробками-домиками, а на террасах пустынного желтого-оранжевого холма трудился мини-трактор. Пелла -  обнесенные оградой несколько островков развалин. Никакого туристического ажиотажа. Скорее даже наоборот - запустение. Полагаю, что археологи не смогли договорится с местными бедуинами про землю: как раз рядом с амфитеатром шумит речечка, оканчивающаяся насосной станцией. Надо полагать - обеспечивает водой всю долину. Вот и не хотят отдавать водоносные земли ученным мужам. К нашему приезду в старинном римском амфитеатре мирно паслись козочки. И никакого трепета перед древними развалинами не испытывали, гуляя под колонами из розового, в трещинах и сколах, мрамора...

В городке перед границей, на оставшиеся динары, купили халвы, овощей, и ... шавармы. Как мне - фалафелек, так командору очень хотелось попробовать халяльную щаварму...
Ах да, про халяль. Очень забавно арабы продают курочек: живых и в клетках. А еще более забавно то, что не прошедшие по каким-то причинам отбор, тушки в мешках, выбрасывают в холмы за городами, чем неизменно пользуются собаки. Чего ж добру пропадать...
На свороте к мосту короля Хуссейна (так называется пост перехода) пограничники активно расспрашивали нас откуда едем, восторгались пройденным, и как-то не акцентировали внимание, что надо заехать в визовый центр. Потому мы радостно и бодро подъехали прямо к мосту (я вот даже начала слегка восторгаться - что так просто получается выехать из Иордании). Тамошние погранцы не на шутку переполошились и, вместо традиционных вопросов, старший спросил: а говорит ли кто-то из нас по-арабски. Такой вопрос застал стаю врасплох. Явно огорчившись, товарищ  изрек на английском, что через мост на великах совсем-совсем нельзя, да и вообще у нас в паспортах нет выездного штампа. Испросили: "куда ехать-то? за штампом?" "Назад!", - строго повелел погранец...
В визовом центре мы как-то безрезультатно ходили между окошками, пока служащий в одном из них не позвал на подмогу свое начальство. И тут же оказалось, что это самое начальство, видело как мы валим в апхилл и даже бибикало нам от избытка чувств. Очень довольные таким поворотом дел, мы отдались на милость улыбчивого араба. Оказалось, что избежать уплаты 10 динаров выездного сбора никак нельзя, несмотря на посещение Петры и 10 дней путешествия по стране. Тут же был выужен терминал, снята наличка  и мы обрели, наконец, штампики в паспорта и помчались паковать велики в чехлы и заносить их в автобус. Долгонько стояли на мосту, пока автобус всячески прощупывали и осматривали. И, вот опять: "Шалом, Израэль!". Почему-то было чувство, что мы вернулись домой. Забавно.
Немного потупили в тепле c wi-fi  и поехали искать ханьон лайлу, сиречь ночную стоянку, потому как по эту сторону Иордана, за палатку в неположенном месте могут и оштрафовать. Что-то напутали израильтяне в своей карте стоянок, ибо навигатор привел нас под забор ... зоопарка. Но время было позднее, и хотя по периметру кружила полицейская машинка, мы нашли в пальмовых зарослях сухую ровную площадку и бухнулись спать, решив решать проблемы - по мере поступления...

Часть третья. По эту сторону (Израиль)
11 января
Ночью выли шакалы. То ли дикие, то ли зоопарковские. Не сильно страшно. Жиденько так подвывали. Для создания колориту... Но завтракать нам в пальмах не захотелось. Быстренько свернулись, немного прокатились по трассе и свернули в поля. На канале позавтракали, борясь с ветром и любуясь на самолетик, опрыскивающий посевы. И вот этими бескрайними полями по Израэльской долине и носил нас ветер весь день. Просторно, зелено, ровненько...

Пока Витя переставлял порванную цепь - угостились остатками неубранного миндаля. Закусили мандаринками...
В предзакатье наслаждались озером в каменных берегах. Ну озеро это, конечно, громко сказано, но ручеек бежал бодрый и мы тщательно умылись и вымыли тапочки. Верная примета, что последуют говна.

Раза три переспросила командора а не стоит ли нам, как белым людям, сразу ехать на верхнюю тропу. Юрчик уверенно повел по нижней, вдоль ручья, чтоб метров через 100 (объехав три лужи по кромке) таки повернуть наверх.
Объеханные говна не лишили нас брода, но долина подарила дивное заброшенное именье. Что неожиданно -  вдоль ручья от него до асфальта шла бетонная тропинка-велодорожка в отличном состоянии...

К вечеру добрались таки до Кирьят Яма, где были радушно встречены Таней на берегу Средиземного моря. Помылись в душе, отложив купание в море до более теплого времени суток, постирались, поужинали да и упали в спальники. Выработанный за две недели график требовал свое.

12 января
Утром командор не встал варить кофе. Почему-то захотелось ему, чтоб сварил кто-то другой и принес в спальник. Переполошилась. Решила, что заболел (надо сказать стая, кроме меня,  в этом путешествии здоровьем не отличалась). На всякий случай, угостила азитромицином. Все одно поход почти сухой, так что еще три дня - выдержит. Покурив карту, прикинули как ловчее ехать, чтоб и не скучно, и покупаться  в Средиземке. Проехали Хайфой, погуляли в Бахайских садах. Не торкнуло особо.

Вызывает уважение труд по проектированию и содержанию этого огромного ландшафтного парка, филигранность, геометрическая четкость линий, чуть ли не спектральное соотношение цветов на клумбах, разноцветные цвета гравийных дорожек (сначала мне вообще показалось, что каждый камешек покрашен), но что-то есть искусственное в этом идеальном порядке. Вот только поля кактусов как-то выбиваются из общей идиллии.

Порядком "нарельефившись" спустились к морю, на пляж. Потеплело. Жека и Витя макались в соленое и мокрое, а мы с командором просто втыкали на музыку волн, музыку ветра. После пляжного обеда двинули в холмы. В пещеры нацпарка Кармель опоздали ровно на 2 минуты (ну прям прошлогодняя история повторилась). Опять таки ввиду наступающего шаббата настоятели не сжалились над заезжими бродягами. Посмотрев на пещеры издали,  поехали догоняться мтб трассами...

Впрочем не одни такие мы умные были - все нижние площадки кишели веселящимся людом. Однако, чем выше мы поднимались, тем меньше людей на стоянках было - это внушало некоторую уверенность на камерную ночевку, хотя пару раз идиллию нарушали джиперы.

Совсем наверху нашли чудное место на холме среди пастбищ с коровками, и с видами, и закрытое от нескромных взоров. Ночью опять подвывали шакалы.

13 января
Пасторальное, но холодное и мокрое утро, не то, чтобы располагало к неге, но способствовало некоторой созерцательности, благодаря фантастическому освещению восходящего солнца. Выпавшая роса навеяла мысли об обеденном пляжном купании. Лихо спетляли через лесные трассы к асфальту и тут встретили хурму.

Наверное у нас таки не хватало сладкого в организмах,  потому как ели мы ее, как не в себя (собирать впрок переспевшие плоды невозможно). За обжорство поплатились странной немощью. Командор заглушил ее квасом и курицей, я притишила йогуртом, Жека стоически переносила, моря немощь голодом и заливая зеленым чаем. Только Витю хворь минула стороной, видать не подружившись с его эпичным кашлем...
На сегодняшнем пляже были офигенные волны и довольно много серферов, чернеющих точками за полосой прибоя. 

Тут уж не удержались от полосканий и мы с командором. Неожиданно удалось даже поплавать среди этой страсти трехметровых грохочущих волн. Хорошо, что был душ с пресной водой, а то б дальше ехала с ирокезом на голове.
МТБ тропами рысили вдоль моря сквозь банановые теплицы, добрались до роскошных дюн-холмов Ха Меара. Тут было сильно песчано и уж очень много машинок и прихожан. Песок не вдохновлял совсем, потому вышли на асфальт, и на закате в Алона парке, лицезрели исход израильтян - суббота подходила к концу и народ массово разъезжался по домам. Ночевать решили в более дикой части парка, через дорогу: переход через трассу в туннеле велотоварищи годно пометили знаком. Хмурилось и накрапывало. В 22 полил дождь.

14 января
Дождь закончился в 7 утра. Ну не то, чтобы совсем радикально, но активно лить перестало. Палатка хлюпала в луже, по размокшим тропинкам парка проехал лишь один отважный местный любитель говен...
Перекроили маршрут асфальтом и дружно надеялись, что ветер разгонит хмурь и где-то под аэропортом у нас получится просушиться.
Так и вышло, после полудня, на опушке сада хурмы - как раз в виду посадочного коридора аэропорта Бен Гуриона, под эвкалиптовыми деревьями на нехилом ветру высушили палатку, ну и пообедали, считая и фотая садящиеся самолетики. Очень нетривиально заехали в город перед аэропортом: через заваленный мусором трехметровый бруствер ("я вижу дорогу!", -  сказал командор. "тут всего ничего велик перенести надо"). Традиционные свити в междурядье трасс. Как только мы подъехали к 3 терминалу, опять полил дождь. Но были мы уже в домике. Упаковка великов, традиционный шмон Жеки (теперь еще и Вити). Говорила я ребятам - скажите, что вы - пара. Нас вот с Борисовичем и не досматривали толком...

15 января
Выгрузили по прилету в новый терминал. В багажном зале - от силы два десятка кресел. Может просто не успели еще установить? За бортом было минус 11. Натянули на себя все теплые шмотки, что были, но мерзли все равно. Потому доехали на собранных великах до троллейбуса и... малодушно запаковали их в чехлы, чтоб пересесть в более гуманный транспорт. Потом, сдав в камеру хранения верных коней, сильно быстро бежали к Пузатой хате - пришли за час до открытия. В конце концов все таки удалось покушать в относительном тепле и с чудесным видом на крыши Одессы. Поезд у нас был дневной, и, как только он тронулся, стая облегченно уснула - перелет и холод утомили. Ночью, пока доехали от вокзала до дома чуть не отморозила кончики пальцев рук. Единственный недостаток перелетовки - негуманное возвращение в зиму...

Почти горжусь собой - план оказался очень хорошим, и скатался отлично, и команда не подвела, а уж фантастическая природа Иордании впечатлила более всего, виденного ранее.
Не без нюансов конечно (ох уж эти дети, собаки и мусор), но то такое. 
Очень может быть, что мы еще вернемся сюда - говорят, есть сказочно красивый бумажный путеводитель - гайд по каньонингу в Иордании...
ПОЛНЫЙ  ФОТООТЧЕТ